圣十字区首先以声音宣告自己的存在：圣十字广场边上摩托车的突突声、教堂钟声穿透嘈杂的人声，以及附近某处包裹着巨大schiacciata面包的纸沙沙作响。在乌菲兹美术馆以东十分钟路程处，这座城市松开了领带。街道变窄，人群刚好稀疏到能让街区呼吸，佛罗伦萨开始看起来不像明信片，而更像一个人们仍然去上班、吃午餐、争论足球、并再喝一杯的地方。
圣十字区以什么著称
这个街区因圣十字大殿得名，也因它而有了主要分量。这座伟大的方济各会教堂作为意大利的先贤祠，带着独特的佛罗伦萨式自满。米开朗基罗长眠于此。伽利略、尼可罗·马基亚维利和罗西尼也在此处，而但丁只有衣冠冢而非真墓，因为佛罗伦萨像任何记性好的家族一样，既能奉献，也能进行一点被动的纠正性攻击。大殿的规模本身就是重点：这是世界上最大的方济各会教堂，建造它不仅是为了敬拜，更是为了承载市民的自豪。
内部，任何愿意慢下来的人都会有所收获。巴尔迪和佩鲁齐礼拜堂中乔托的壁画不应在游客的匆忙中被掠过；它们依然保留着手的纹理和灰泥，那种古老的壁画质感告诉你哪里是墙壁的尽头、哪里是错觉的开始。回廊中布鲁内莱斯基的帕齐礼拜堂则与戏剧性截然相反。它是宁静、几何、近乎严肃的，是那种不像建筑而更像一道证明的小型文艺复兴空间。
外面的广场从来就是用于观赏的。圣十字广场宽阔、略显邋遢，并且坦率承认这一点。每年六月，广场铺满沙子，用于举办佛罗伦萨历史足球赛——一种融合了足球、橄榄球、摔跤和市镇恶劣脾气的粗野古老比赛。两场半决赛和一场决赛在6月24日圣约翰节前举行，当地蓝衣队代表本区。这是那种听起来很民间传说、直到你看到身体碰撞并意识到这座城市是认真的——非常认真——的佛罗伦萨仪式之一。
圣十字区也是古老的皮革区，这很重要，因为佛罗伦萨仍然习惯于手工制造奢侈品。传统最真实地存续在大殿后方隐藏的学校里，那里的空气闻起来是皮革和蜂蜡，而不是纪念品店的清漆。这种区别是整个街区的缩影：一只脚在博物馆里，另一只脚在工作坊中。
去哪里吃喝
如果圣十字区有一条美食之脊，那就是Via dei Neri，从乌菲兹宫背后通往大殿的美食挑战之路。这是一条由队列、蛋筒、餐巾和乐观（甜蜜且危险）构成的街道，说午餐可以站着吃。最著名的队伍属于All'Antico Vinaio，Mazzanti家族在Via dei Neri 65-78号的schiacciata老店，自1991年营业，如今占据了好几个店面。三明治是那种让理性的人排队的东西：巨大的油润托斯卡纳扁面包，塞满佩科里诺干酪、松露酱、帕尔马火腿和烤蔬菜，大约8-12欧元，具体看你的大胆程度。早去或晚去，除非你喜欢看着你的午餐变成一场城市盛事。
往前走几家，Gelateria dei Neri是本地人真正排队买冰淇淋的地方，这个区别比任何口号都重要。菜单从纯黑巧克力到乳清干酪和无花果，这种选择范围告诉你这家店不想耍聪明，只想做好。如果你想体验古老的佛罗伦萨风格，去Via dell'Isola delle Stinche 7r的Vivoli，城里最老的冰淇淋店，自1929年家族经营。它的阿芙佳朵——浓缩咖啡浇在冰淇淋上——是显而易见的点单，但米布丁口味会让你想起，意大利甜点的历史有多少建立在节俭、牛奶和耐心之上。这里只提供杯子。佛罗伦萨可能很虚荣，但Vivoli知道什么时候蛋筒是不必要的。
如果想在教堂附近坐着吃，Via di San Giuseppe 22r的Baldovino是一家明亮、经营多年的小酒馆兼披萨店，离大殿一百米，提供木柴烤披萨、托斯卡纳第一道菜和新鲜鱼类。它有用的优点是不太用力。在圣安布罗焦方向，Cibrèo家族餐厅由已故Fabio Picchi创立，现由其子Giulio经营，以多年积累的权威地位支撑着美食界。而如果你想彻底解决争论，Via Ghibellina 87号的Enoteca Pinchiorri是佛罗伦萨唯一的三星米其林餐厅，拥有意大利最好的酒窖之一。那不是一顿日常晚餐。那是一个决定。
夜生活
圣十字区是有城墙的中心最接近夜生活区的地方，它表现得恰如其分。主轴线是Via de’ Benci，连接阿诺河和大殿的街道，酒吧和小餐馆排列之密，以至于夜晚似乎从一个门口涌向另一个。Via de’ Benci 23r的Moyo是可靠的锚点：全天营业至深夜，傍晚有丰盛的意式开胃酒自助，之后人群增多。这是那种第一杯酒是实用的、第二杯就变成社交理论的地方。
往前走几家，Via de’ Benci 33-35r的Red Garter声称是意大利最古老的美式酒吧，自1962年开业。这个宣称是它魅力的一部分，还有现场音乐和学生/单身派对人群，让房间一直热闹到深夜。没人来这里寻求静谧的精致。他们来是因为圣十字区的夜晚有势头。
但在温暖的夜晚，真正的活动可能比任何酒吧菜单都简单：圣十字广场本身和周围的小巷，一日游游客散去后，年轻人聚集在那里喝便宜的汽酒和啤酒。这不是专属的，而是热闹的；不是精致的，而是嘈杂的，而这正是它奏效的原因。佛罗伦萨市中心可能很珍贵；而这个角落更愿意保持清醒。
打卡点
不可避免地，从圣十字大殿开始，不要用匆匆绕一圈侮辱它。门票大约12欧元，包括教堂、回廊、帕齐礼拜堂和博物馆。开放时间大约周一至周六9:30至17:00，周日下午开放。你给它的不匆忙的一小时，就是勾掉清单和真正看到这个地方之间的区别。陵墓、乔托的壁画和布鲁内莱斯基的礼拜堂是明显的吸引力，但建筑本身教了一个有用的佛罗伦萨课程：这里的杰作不是孤立的物体，而是资助、记忆和自豪的公民生态系统的一部分。
在教堂后面，通过Via San Giuseppe 5r的一个庭院，是Scuola del Cuoio皮革学校，1950年由方济各会修士创立，教授战争孤儿一门手艺。陈列室免费参观，你可以观看工匠们在15世纪湿壁画拱顶下镀金和缝线。这个细节很重要。佛罗伦萨向那些不认识缝线、只认纪念品的人出售大量皮革。这里是真货，仍在工作，仍在教学，仍然隐约散发着皮革本身的气味。
换个节奏，向北漫步到Piazza dei Ciompi，最近围绕着它的伞松和修复的鱼市凉廊进行了景观美化。这里每月举办一次漫画和复古市场，正是那种稍微古怪的城市复兴，一个广场值得拥有。附近的Largo Annigoni现在设有搬迁来的古董和跳蚤市场，提醒人们佛罗伦萨对旧物的胃口远远超出祭坛画。如果你恰好在六月到来，历史足球赛会将主广场变成你在城市其他地方看不到的奇观。
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购物与市场
皮革是当地的特色，但购买时需擦亮眼睛。从圣十字大殿向外延伸的摊位出售大量面向游客的低质量商品，佛罗伦萨历史悠久，并非所有带皮革味的东西都值得你掏钱。真正的工艺在教堂后方的Scuola del Cuoio以及散布在街区的少数几家正规手工坊里，那里的皮料切割和缝制都在现场完成。如果你想了解佛罗伦萨的皮革声誉为何经久不衰，不如看工匠工作，而不是看遮阳伞下的推销员。
日常生活方面，向东北步行五分钟到Sant’Ambrogio市场，那里才是佛罗伦萨人真正购物的地方。这是一个有顶棚的大厅，周围环绕着露天农产品摊位，营业时间到下午两点左右，周日休息。这里比游客更多的中央市场更接地气：少一点表演，多一点购物袋。周边的街道密布着熟食店、面包店和便宜的午餐柜台，这些都是 locals 依赖的地方，而游客往往因为寻找更上镜的东西而错过。
每个月的第四个周末，Piazza dei Ciompi广场会举办以漫画、黑胶唱片和古着为主题的Fumetti e dintorni市集，而搬迁后的古董和跳蚤市场则在附近的Largo Annigoni现代建筑内进行。如果圣十字区似乎全是文艺复兴的庄重和开胃酒的喧嚣，那么这些市场证明了这个街区依然懂得如何过日子。
圣十字区的住宿推荐
圣十字区是理想的中心住宿地之一，依然充满生活气息。步行十分钟即可到达大教堂、乌菲兹美术馆和旧桥，但通常价格稍低，且比住在主要旅游广场更能感受邻里氛围。如果你喜欢出门就是佛罗伦萨，而不是酒店走廊，这种组合很难被超越。
Via Ghibellina街和Sant’Ambrogio附近的安静角落适合那些想在 locals 就餐的地方吃饭、在相对宁静中休息的旅行者。靠近圣十字广场和Via de’ Benci街的街区则让你置身酒吧区中心，如果夜生活是你的目标，那是福气；如果你稍有声响就会醒，那就是诅咒。价格范围广泛，从市场附近的廉价旅馆和民宿，到沿河的 Lungarno 四星级酒店，露台可俯瞰阿尔诺河。
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交通出行
圣十字区紧凑，适合步行。区内几乎所有地方距离广场都只有几分钟路程，而大教堂、乌菲兹美术馆和旧桥向西步行仅需10-15分钟。从新圣母玛利亚车站到广场约1.1公里，步行约15分钟，当你拖着行李箱抵达时，这很有用，尤其是当佛罗伦萨的自信让你以为城市比实际更平坦的时候。
小型电动巴士C1、C2和C3线路穿行历史中心，在圣十字大殿附近和Via de’ Benci街停靠，标准ATAF车票约1.70欧元，90分钟内有效。不建议开车进入。整个区域位于佛罗伦萨的ZTL限行区内，未经授权的车辆会被自动罚款，因此请将车停在市中心外的车库。前往机场：T2有轨电车从新圣母玛利亚车站到佛罗伦萨佩雷托拉机场约20分钟，步行到车站后即可便捷换乘。
圣十字区的魅力在于它既不想成为一座纪念碑，也不想成为一块心情板。它是一个街区，拥有足以容纳城市逝者的大殿、一个每年六月仍上演格斗赛的广场，以及一个从10欧元的三明治到三星级酒窖、不失本色的美食场景。这非常佛罗伦萨：有点宏大，有点粗糙边缘，最快乐的是当一天结束时，一条街上弥漫着皮革粉尘，另一条街上尝着冰淇淋，台阶上喝着开胃酒，钟声再次响起。