大教堂以东十分钟，这座城市便松开了领带。洛伦佐·吉贝尔蒂广场早早苏醒，托斯卡纳的农场主卸下板条箱，屠夫们在自1873年就矗立在此的市场大厅里忙碌。当第一杯正经咖啡喝完时，圣安布罗焦已经在做它最擅长的事：不假思索、不加修饰、毫无歉意地喂饱佛罗伦萨。
圣安布罗焦以什么闻名
圣安布罗焦是佛罗伦萨人说要好好吃饭时所指的地方——不是戏剧化的、不是坐在遗产品牌的丝绒垫上，而是古老而实际的方式：市场优先，午餐其次，聊天穿插其间。该街区围绕洛伦佐·吉贝尔蒂广场上的圣安布罗焦市场而建，这是该市仍在运营的最古老的室内食品市场。其铁艺玻璃大厅可追溯至1873年，正值佛罗伦萨曾是意大利首都的短暂时期，营业时间为周一至周六，大约早上7点到下午2点，周日关闭。这个时间很重要。这里不适合晚起的人和他们的遗憾。
大厅内外，节奏由平凡的日常需求支配。托斯卡纳乡间的果蔬种植者在外面摆摊；里面是肉铺、奶酪店、鱼贩和那些让市场不仅仅是购物站的小厨房。气味是罗勒和牛肚的混合。声音是摊贩的叫卖、熟客要“老样子”和刀在砧板上刮擦的声音。下午2点前最繁忙也最佳，此时市场仍像一个市政器官而非目的地。圣洛伦佐附近的中央市场更大，吸引了旅行指南的客流；而这里仍然顽固而有用，是当地社区购物的去处。
圣安布罗焦还承载着比其悠闲午餐名声更沉重的历史意义。同名的圣安布罗焦教堂内安葬着列奥纳多（达芬奇）的师父安德烈亚·德·韦罗基奥，还有一座由米诺·达·菲耶索莱于1484年完成的大理石圣体龛，他也安葬于此。向北几条街，在法里尼大街上，佛罗伦萨犹太会堂的摩尔式圆顶标志着旧犹太区的边缘。再加上乔姆皮广场及其古董和跳蚤市场，你便拥有了一片值得缓慢漫步的区域，同样满足的还有食欲。
餐饮
在这里就餐的明智方式是先从市场开始，让一天来决定。罗科小馆是经典选择：一个约30个座位、只供应午餐的小房间，挤在摊位之间，手写每日菜单取决于当天早上进了什么食材。 ribollita（菜豆汤）、 peposo（胡椒炖牛肉）、从早餐就开始熬制的肉酱面、用好橄榄油烹制的蔬菜——那种无需解释自己的食物。便宜、快捷，是佛罗伦萨烹饪中最诚实的。这带给人一种道德上的宽慰。
几步之遥的 Semel 则与坐下吃饭截然相反，但不知何故感觉同样严肃。马可·帕帕罗齐的小柜台制作出类似小尺寸、高品质的帕尼尼，可以站着吃，有野猪配玉米粥或凤尾鱼、茴香和橙子等组合。三明治整洁、紧凑，搭配上略带俏皮，仿佛有人将托斯卡纳的食品储藏室逻辑打磨得更犀利了。想吃慢餐的话，吉贝尔蒂广场上的吉尔达小酒馆提供令人舒心的托斯卡纳菜肴，有出色的 peposo 和每日特色菜，是那种连房间本身都明白午餐不是表演的地方。
深入街区，Cibrèo 集团是当地的餐饮标杆，它当之无愧但毫无粉饰。由已故的法比奥·皮基于1979年创立，现由他的儿子朱利奥经营，旗下包括韦罗基奥大街8r的白色桌布 Cibrèo 餐厅、更实惠的 Il Cibrèino、托斯卡纳-亚洲风格的 Ciblèo 以及韦罗基奥大街5r的 Cibrèo 咖啡馆，后者以其布丁和清晨卡布奇诺而闻名。Cibrèo 餐厅仍然像一个宣言：托斯卡纳“鼻到尾”烹饪，没有意大利面，没有打印菜单。这种缺失并非噱头，更像是自信的表现。厨房知道自己在做什么，你最好跟上。
早餐或上午休息时，Cibrèo 咖啡馆是集团中老佛罗伦萨风格的店铺，卡布奇诺和布丁似乎几十年来一直相提并论。马托尼亚大街上的 Nugolo 餐厅则采用更现代的方式：自产食材，时令面食，小产量葡萄酒，以及一个绿植环绕、不过分刻意柔化棱角的房间。还有马奇街上的 Il Pizzaiuolo，二十多年来一直制作地道的那不勒斯木烤披萨。建议预订——当一家披萨店不再新鲜而成为每周例行的一部分时，就会这样。
夜生活
圣安布罗焦并非假装夜不归宿的区域。这里的夜晚以开胃酒为主，而非夜店，这完全切题。经典的露台是圣安布罗焦广场上的圣安布罗焦咖啡馆，一家历史悠久的葡萄酒和鸡尾酒吧，氛围轻松，桌椅在温暖夜晚摆满广场。这是一个让白天慢慢放松的地方，一杯一杯地喝着斯普利茨，交谈比点单更重要。
不过该地区最有氛围的饮酒处是 Le Murate。文学咖啡馆坐落在一座前修道院和监狱内，由伦佐·皮亚诺团队改造为公共庭院，这种转变是少有的能改善城市又不过度修饰的市政举措。你可以在曾是牢窗如今变成桌面的地方享用斯普利茨，时常伴有免费现场爵士乐或原声演出，还有滚动进行的朗读、音乐会和展览。这个地方有一种奇特的尊严——它记得自己曾经是什么，无需宣扬现在是什么。
若想将晚餐和表演合二为一，马奇街上的 Teatro del Sale 是佛罗伦萨独一份的体验。它属于 Cibrèo 世界，一家会员制俱乐部，你在门口购买一张便宜的会员卡，然后坐下来享用固定价格的宴会式晚餐，以自助形式供应许多小份托斯卡纳菜肴，之后灯光暗下，进行现场音乐、戏剧或卡巴莱表演，通常周二至周六营业。它并非外人通常理解中的精致；它比那更好。它了解自己的观众和他们的胃口。
附近的乔姆皮广场和皮耶特拉皮亚纳大街在周五和周六夜晚吸引着更年轻、更热闹的户外人群——如果你想体验更多活力的话。该街区承受得了。远离这些热闹区域，圣安布罗焦大多保持住宅区本色，深夜属于住在这里的人们，而不是那些试图将它变成潮流的人。
活动
抽时间参观广场上的圣安布罗焦教堂。它小巧而安静，是那种如果没有指引许多游客会错过的教堂，但内部有韦罗基奥的陵墓、奇迹礼拜堂中米诺·达·菲耶索莱1484年制作的圣体龛，以及科西莫·罗塞利描绘1480年代在这个广场上游行的壁画。最后这个细节是佛罗伦萨最擅长的事：将一条街道变成一幅画，然后让街道继续活在画中。
向北走到法里尼大街的佛罗伦萨犹太会堂，即Tempio Maggiore，是中欧和南欧最大的犹太会堂之一。其绿色铜制圆顶是城市中最常被拍摄的天际线之一，附设的犹太博物馆讲述了旧犹太区社区的故事。建筑宏伟而不自满，这令人欣慰——佛罗伦萨的其他地方已经够自以为是了。
即使在平常的日子里，乔姆皮广场也值得一逛，但在大多数月份的最后一个周日，这里会举办古董和跳蚤市场，出售中世纪家具、黑胶唱片、旧书和版画。即使什么都不买，逛逛也不错。周围的街道和广场本身充满了那种让街区感觉被使用而非精心策划的杂货。Le Murate 在白天也值得一看其建筑和轮展，之后再变成夜晚的酒吧。
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所有这些都位于几个平坦、基本无车的街区之内。你可以从市场大厅走到教堂再到犹太会堂，再到开胃酒露台，而从不觉得城市正在为了你的便利而表演。它就在那里，做着自己一直在做的事情，偶尔有访客被允许见证。
购物与市场
在圣安布罗焦，购物对于大多数实际目的而言始于市场也终于市场。大厅内，专业摊位是亮点：历史悠久的肉铺、奶酪店和熟食店，你可以买到按块卖的佩科里诺奶酪和现切的帕尔马火腿，此外还有鱼贩和牛肚商。当地人会向新来者推荐的名字实用而非华丽。屠夫卢卡·梅诺尼也提供即食菜肴，如鞑靼牛排和千层面。Da Stefano 是购买托斯卡纳葡萄酒和奶酪、即食或外带的地方。在吉贝尔蒂广场外，农产品摊位是真正的托斯卡纳种植者而非二道贩子，这就是为什么自己做饭的人带着合适的袋子和认真的意图来到这里。
食物之外，乔姆皮广场保持着该街区宜人的朴实。广场内及周围每天都有出售服装、家居用品和旧货的摊位，而每月最后一个周日的古董市场带来中世纪家具、黑胶唱片和书籍。这是佛罗伦萨的一个角落，在这里商业仍然像商业，而非生活方式品牌。
周边的街道——Via Pietrapiana、Borgo La Croce、Via de' Macci——混合了日常社区商店和一些独立设计、复古及家居用品精品店。如果需要跑腿间隙休息一下，Via Pietrapiana上的Il Procopio是值得注意的冰淇淋店。这里没有什么是想成为旗舰店。这正是重点所在。
Sant'Ambrogio的住宿推荐
Sant'Ambrogio偏向旅馆、民宿和自炊式公寓，而非大型酒店，这符合该地区的居住氛围。最佳区域是围绕Piazza Ghiberti、Via de' Macci和Piazza Sant'Ambrogio：距离市场和餐厅仅一步之遥，位于安静、大部分为步行街的位置，距离大教堂和圣十字教堂也只需步行10-15分钟（平坦道路）。带厨房的公寓在这里特别合适，因为这是一个鼓励每天购物、如果愿意可以自己动手做点饭菜的街区。
浅眠者请注意：市场开门很早，Ciompi/Pietrapiana一带在周末晚上会很热闹。如果介意，请要求住在主广场以外的房间。价格通常比旅游核心区同等距离到景点略低，这在佛罗伦萨算是一种小恩惠。
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交通出行
Sant'Ambrogio是一个适合步行游览的区域。从Piazza Lorenzo Ghiberti到大教堂大约半英里多一点——步行约10-15分钟——圣十字教堂更近，所以历史中心内几乎所有地方都可以步行到达，且都是平路。该区域位于最严格的限行区之外，而且其许多街道都是步行街。听到的是谈话声和自行车铃声，而不是摩托车声，这在佛罗伦萨是一种独特的奢侈。
对于公共交通，电动小巴C2线贯穿该区域，在Via de' Macci和Ghibellina/Pepi附近设有站点，可连接市中心和火车站。从Firenze Santa Maria Novella火车站步行约20分钟或搭乘短途C2即可到达。从佛罗伦萨机场出发，乘坐T2电车到SMN附近的Unità/Alamanni站，然后步行或乘坐C2线。出租车和拼车服务可以轻松到达该区域的边缘，即使汽车不能直接驶入。
Sant'Ambrogio不适合那些想直接走出去就在大教堂和老桥旁的旅行者。它适合那些愿意走一点路、吃得好、让佛罗伦萨通过一个市场大厅、一座教堂、一座犹太教堂穹顶和一个挤满当地人为下一杯酒争论的露台来展现自己的人。这是一个更好的选择。