A estrada a sul de Florença mantém-se asfaltada durante cerca de meia hora, depois fica branca: gravilha, ciprestes, um portão de quinta a cada quilómetro. É aí que o safári vinícola ganha o seu nome ligeiramente ridículo. Um veículo pequeno nas strade bianche, um motorista que sabe que caminho termina à porta duma cave e qual termina num portão fechado a cadeado, e duas ou três quintas encadeadas num dia que nenhum autocarro de tamanho normal conseguiria gerir. Volta com Sangiovese nos dentes e, se o dia tiver sido bem conduzido, uma ideia clara do que é realmente um Chianti Classico.
O que está, de facto, a comprar
O formato é simples. Sete a nove horas de porta a porta, duas ou três adegas, um almoço sentado a meio, e um veículo de grande altura ao solo ou aberto em vez de um autocarro. O veículo importa muito mais do que parece. As quintas que valem a pena o desvio ficam no topo de subidas não pavimentadas com curvas apertadas, o que é exactamente a razão pela qual os grupos grandes são encaminhados para as mesmas três caves na estrada principal durante todo o verão. A versão guiada em pequeno grupo deste dia funciona sete dias por semana, a partir de 153 USD por pessoa, e a mais bem estabelecida tem 4.9 em 5 de 5.667 avaliações de viajantes. Já funciona há tempo suficiente para ser rotineira.
Em cada quinta o ritmo repete-se e melhora com a familiaridade. Alguém o acompanha ao longo das filas da vinha e explica porque a mesma casta se comporta de modo diferente a 300 metros e a 500. Desce a uma cave de barricas que está dez graus mais fria do que o parque de estacionamento. Prova um Annata, depois um Riserva, depois, se a quinta os fizer, um Gran Selezione, por essa ordem, com pão, azeite e pecorino para o manter de pé. À terceira paragem consegue distinguir sozinho o degrau entre esses níveis sem que lho digam. Aprender isso vale mais do que as garrafas que leva consigo, e é por isso que o formato bate um único longo almoço numa só morada.
As quintas-castelo e qual escolher
Quatro dos grandes nomes ficam a vinte minutos uns dos outros e não são intercambiáveis.
Castello di Verrazzano (no alto da colina acima de Greve in Chianti) é a primeira paragem mais fácil e a mais fácil de vender a um grupo internacional misto, porque a família deu o nome a Giovanni da Verrazzano e, portanto, a uma ponte sobre a Baía de Nova Iorque. Abre diariamente das 10:00 às 18:00 e tem partidas fixas partilhadas com outros hóspedes, pelo que um casal ou um grupo de seis se encaixa directamente num tour já existente. Reserve por email ou telefone, e apresente-se alguns minutos mais cedo, pois chegar atrasado custa-lhe parte do programa em vez de o atrasar. O tour e prova clássicos custam cerca de €30 por pessoa, mais para os formatos com vinho e comida e almoço. Um aviso: a cave histórica é atingida por escadas e é difícil para quem tem problemas de mobilidade.
Castello Vicchiomaggio (Greve in Chianti) é uma quinta activa de 140 hectares com a melhor vista de vale do aglomerado de Greve, e as visitas são apenas por reserva, cerca de uma hora e meia, seguidas de uma prova ou almoço no castelo. Segunda a sexta das 10:00 às 17:00, sábado até às 18:30, domingo até às 18:00. As provas custam entre cerca de €25 e €60 por pessoa consoante o nível, com almoço à parte. A regra da reserva é o essencial: mantém o local visivelmente mais calmo do que as caves onde pode entrar directamente da estrada.
Vignamaggio (Greve in Chianti) tem registos de cave que remontam a 1404 e jardins que serviram de cenário a Muito Barulho por Nada. Os tours e provas podem ser reservados online, e grupos com mais de quinze pessoas têm de ser organizados através de [email protected] em vez do formulário web. Conte com €30 a €90 por pessoa nas provas Chianti Classico Experience, Colours e Ultimate, mais com almoço. A villa em si está em restauro, pelo que as provas e refeições acontecem na La Fattoria, não na casa. Se foi a fotografia da villa que o convenceu, ajuste as expectativas.
Castello di Brolio (sul do Chianti Classico) é onde a fórmula do Chianti foi posta por escrito em 1872 pelo Barone Ricasoli. É também a paragem mais flexível de qualquer itinerário, porque os jardins abrem diariamente sem reserva: de 20 de março a 12 de outubro das 10:00 às 19:00, horário mais curto depois disso, e apenas de quinta a domingo a partir de novembro. Doze euros dão-lhe acesso aos jardins e à Colecção Ricasoli, incluindo um vinho. O Classic Tour guiado, habitualmente às 10:30 e por reserva, custa cerca de €55 por pessoa com três vinhos. Se tem meio dia e nenhum plano, o bilhete dos jardins é a coisa de menor compromisso nestas colinas.
Pequenos grupos e a regra dos sete lugares
Castello di Ama (colinas do Chianti Classico, a norte do lado de Siena da crista) é o encaixe mais forte da região para duas a seis pessoas e o menos adequado para qualquer coisa maior, porque os tours partilhados têm um limite de sete hóspedes e a reserva é obrigatória. A quinta combina vinho com uma séria colecção de arte contemporânea, e a caminhada artística está incluída em vez de ser vendida em separado. A Enoteca funciona das 10:00 às 19:00 e a Arca das 10:30 às 19:00, de segunda a sábado. Fecha aos domingos, o que apanha muita gente desprevenida. Journey to Ama custa €90 por pessoa, The Imprint of Terroir €129, e a privada Ark of Vintages €279. É caro e vale a pena se lhe interessa qualquer uma das metades da proposta.
Fattoria di Montemaggio (lado de Radda in Chianti das colinas) é o oposto dos castelos. Certificada biológica desde 2009, cerca de 20.000 garrafas por ano, e quem serve é habitualmente quem o fez. A reserva é obrigatória e as provas duram entre uma hora e meia e duas horas para pequenos grupos. O escritório responde de segunda a sexta das 09:00 às 16:00 e aos fins de semana das 10:30 às 12:30, por isso planeie o seu email em conformidade. Cerca de €30 por pessoa dá direito a cinco vinhos com queijos, salumi e o azeite da quinta. Se já fez uma grande cave, faça a segunda paragem aqui para contraste.
A adega que é na verdade uma peça de arquitectura
Antinori nel Chianti Classico (as colinas directamente a sul de Florença, primeira paragem no caminho de saída) é um edifício enterrado numa encosta com uma escadaria em caracol no meio, e a arquitectura é tão atractiva como o vinho. A reserva é obrigatória: a quinta diz claramente que a entrada não está garantida sem ela, e quem aparece sem marcação é rejeitado em época alta e durante eventos privados. Abre de abril a outubro diariamente das 10:00 às 18:30, de novembro a março de segunda a sexta das 10:00 às 17:30 e aos fins de semana das 10:00 às 18:00. O Tinaia Tour começa em cerca de €45 por pessoa; o Bottaia e o CRU custam mais, e o almoço no Rinuccio 1180 é reservado em separado. Se alguém no seu grupo preferir visitar um museu a uma quinta, esta é a paragem que o mantém feliz.
O almoço e o talhante de que todos ouviram falar
Antica Macelleria Cecchini (aldeia na crista do Chianti, entre Greve e Radda) é uma talhante que se tornou mundialmente famosa através de um episódio de Chef's Table, e as duas metades funcionam de forma completamente diferente. A loja aceita clientes sem marcação (segunda a quinta das 09:00 às 14:00, sexta e sábado das 09:00 às 18:00, domingo das 09:00 às 14:00) e a prova ao balcão é gratuita, pelo que é uma paragem de cinco minutos que não custa nada e normalmente rende a melhor fotografia do dia. Os restaurantes são outra história: lugares únicos a horas fixas, com a Officina della Bistecca a fazer aperitivo às 12:00 e serviço às 13:00, depois às 19:00 e às 20:00 à noite. Os menus fixos começam em cerca de €50. Devido a essa fama e a esses lugares únicos, um grupo tem de reservar com bastante antecedência. Este não é um sítio para improvisar às 12:55.
Uma hora em Greve bem passada
Quase todos os itinerários estacionam na Piazza Matteotti (Greve in Chianti), e essa hora é tempo livre e não tempo morto. A praça é pública, não custa nada, e aos sábados enche-se com um mercado de produtores, queijos e bancas de flores. As lojas sob as arcadas são onde o vinho, os salumi e a cerâmica se compram realmente, por isso, se quiser levar algo para casa, compre aqui em vez de à porta duma quinta onde as mesmas garrafas custam mais.
Enoteca Falorni (Piazza Matteotti, Greve in Chianti) são os quarenta minutos com melhor relação qualidade-preço do Chianti e não precisa de reserva. É self-service com cartão pré-pago, as doses custam entre cerca de €1 e €7 consoante a garrafa, e os pratos de queijo e salumi pagam-se à parte. O sistema de cartão significa que um grupo de oito se pode espalhar e provar ao seu ritmo em vez de fazer fila num balcão, e é o local mais fácil para pôr Annata, Riserva e Gran Selezione lado a lado sem se comprometer com uma visita completa a uma quinta. Vá com calma, porque com o cartão é muito fácil não ir.
Montefioralle (cinco minutos acima de Greve in Chianti) é a paragem que quase todos saltam. É uma aldeia medieval muralhada sem bilhete nem reserva, alcançada por uma subida íngreme em curva numa estrada que só serve veículos pequenos e grupos pequenos, e as ruelas lá dentro são estreitas para uma pessoa de cada vez. O que se ganha com isso é uma aldeia que não foi reconstruída para visitantes. As refeições no terraço da Taverna del Guerrino pagam-se à parte; percorrer o circuito não custa nada. O fim de semana de vinho Montefioralle Divino, no final de setembro, é a única altura em que fica genuinamente movimentada.
Radda e Castellina quando quer o quadro completo
Casa Chianti Classico (Radda in Chianti) funciona sob a égide do Consorzio, o que faz dela o único lugar neutro da região para aprender a denominação em vez da versão de um produtor. Tem um museu do vinho, uma enoteca e um bistrô; recebe grupos para provas, cursos de vinho e azeite e eventos por telefone ou email; as provas custam entre cerca de €15 e €40 por pessoa, com o restaurante à la carte. O serviço de aperitivo é anunciado às sextas e sábados à noite e os outros horários são sazonais, por isso confirme antes de fazer a viagem até Radda.
Via delle Volte (Castellina in Chianti) é uma passagem coberta de patrulha do século XV construída nas fortificações da cidade, e você ainda pode percorrê-la inteira de graça, a qualquer hora. É estreita o suficiente para que um grupo tenha que ir em duplas, e as mesas do restaurante sob os arcos precisam de reserva na temporada. Vá de manhã cedo ou no final da tarde, quando a luz entra de lado pelos arcos e o tráfego de excursões já se foi.
Quando um dia inteiro nas colinas não é possível
Se o seu único dia livre já está comprometido, a cidade oferece um substituto decente. Le Volpi e l'Uva (a dois minutos a pé da Ponte Vecchio) serve uma séria lista de vinhos em taça de pequenos produtores a cerca de 6 € a 12 € a taça, com tábuas de queijos e salumi por cima, de segunda a sábado, das 11:00 às 21:00. O ambiente é genuinamente pequeno: quatro a seis pessoas é o limite prático, e grupos maiores devem telefonar antes.
Enoteca Obsequium (centro de Florença) é a alternativa estruturada e sentada, com degustações guiadas por sommelier reservadas e pagas online e depois resgatadas na chegada, de segunda a sexta das 11:00 às 20:00 e fins de semana das 15:00 às 20:00, a cerca de 25 € a 60 € por pessoa por uma degustação guiada. Há também uma degustação de quatro azeites toscanos extravirgens, que é mais barata e mais interessante do que parece. Ambas servem para uma noite de chegada ou manhã de partida; nenhuma substitui estar em um vinhedo. Se você ainda está montando a viagem, o guia de Florença cobre o que mais se encaixa em torno de um dia nas colinas, e a busca de hotéis em Florença é o lugar para definir uma base ao sul do rio, perto de ambos os espaços.
Quem entra pela porta e quem não entra
O Chianti tem dois níveis de acesso. Entrada livre e sem reserva: Piazza Matteotti, Montefioralle, Via delle Volte, o bilhete dos jardins do Brolio, o cartão da Falorni e o balcão da loja Cecchini. Todo o resto quer reserva, e dois lugares vão te recusar sem uma. A Antinori afirma que a entrada não é garantida, e Vicchiomaggio e Ama são somente com reserva por regra.
O tamanho do grupo decide o resto. Casais e duplas podem ir a qualquer lugar, incluindo o limite de sete convidados da Ama e o espaço pequeno da Le Volpi e l'Uva. Grupos de quatro a oito são o ponto ideal para toda a região: as partidas compartilhadas da Verrazzano acomodam você, e Montemaggio e Obsequium são feitas exatamente para esse número. Acima de quinze, o cenário muda. A Vignamaggio exige que você passe pelo seu endereço de grupos, a Ama é impossível, a estrada de acesso a Montefioralle impede um ônibus, e os serviços únicos da Cecchini devem ser reservados com muita antecedência. O acesso também vale mencionar: a adega histórica da Verrazzano significa escadas, as vielas de Montefioralle são estreitas e íngremes, e a Via delle Volte é irregular sob os pés. Quem não bebe tem muito o que fazer aqui, já que os jardins do Brolio, o edifício Antinori e a degustação de azeite da Obsequium se sustentam sozinhos.
Vale a pena
Sim, com uma condição: o formato de pequeno grupo é o que você está pagando, não o vinho. Dirija você mesmo e um dia de duas degustações em propriedades mais almoço sai pelo mesmo dinheiro, menos um motorista e mais o problema de provar vinho antes de voltar ao volante em estradas cheias de curvas fechadas. Escolha a opção de veículo pequeno e você ganha as trilhas de fundo, três adegas em vez de uma, e outra pessoa fazendo as manobras. Isso agrada casais, grupos de amigos e qualquer um que queira a região explicada, não narrada. Não agrada quem só quer um longo almoço. Reserve uma única propriedade com formato de almoço para isso e mantenha a tarde livre.
Melhor época para ir
Setembro e início de outubro são as melhores semanas do ano nessas colinas: a colheita está acontecendo, as adegas cheiram a fermentação, a luz é longa, e o Montefioralle Divino acontece no final de setembro. A primavera, de abril a junho, é mais tranquila, mais verde e mais fresca, com todas as propriedades nos horários de alta temporada. O auge do verão funciona, mas planeje em torno do calor: as propriedades que abrem às 10:00 são melhores logo de manhã, e os jardins do Brolio ficam abertos até as 19:00 entre 20 de março e 12 de outubro, o que torna o final da tarde uma opção genuína. O inverno exige verificação, porque Brolio reduz para quinta a domingo a partir de novembro, a Antinori encurta seus horários durante a semana, e os horários da Casa Chianti Classico ficam sazonais.
Por dia da semana, vá de terça a sexta, se puder. A Ama fecha no domingo, Vicchiomaggio e a loja Cecchini têm horários mais curtos no domingo, e o sábado traz o mercado de Greve, encantador se você quiser e congestionado se não quiser. A melhor hora do dia é cedo. Esteja na primeira propriedade na abertura, use o meio do dia para o almoço e Greve, e guarde a hora dourada para Montefioralle ou a Via delle Volte.
Dinheiro, rodas e horários
Reserve de sete a nove horas para um dia completo fora de Florença, incluindo quarenta e cinco a noventa minutos de condução em cada sentido, dependendo de quão ao sul você for. O transporte público não faz este trajeto de forma útil: os ônibus chegam a Greve, mas não às propriedades acima dela, e as estradas de acesso não pavimentadas são o ponto principal. Um carro alugado funciona se uma pessoa não beber; caso contrário, opte pela opção de pequeno grupo guiado, que funciona sete dias por semana.
Orçamento, fazendo por conta própria: 30 € na Verrazzano ou Montemaggio, 25 € a 60 € na Vicchiomaggio, 45 € para cima na Antinori, 55 € para o Brolio Classic Tour ou 12 € apenas para os jardins, 90 € e mais na Ama, e 10 € a 20 € para uma sessão decente de petiscos na Falorni. Duas visitas a propriedades, almoço e uma taça em Greve coloca a maioria das pessoas entre 90 € e 140 € por cabeça antes das garrafas que levam para casa. Cartões são aceitos em todos os lugares que aceitam reservas, mas mantenha 20 € a 40 € em dinheiro para as bancas de rua na Piazza Matteotti, bares de aldeia e o casual terraço. Reserve cada visita a propriedade antes de sair da cidade, chegue alguns minutos mais cedo para as com partidas fixas, e nunca planeje mais de três paradas. A quarta é sempre a que você lembra menos.
