Sant'Ambrogio, Florença: onde a cidade ainda faz compras, come e demora-se

A dez minutos a leste do Duomo, a cidade desaperta a gravata. A Piazza Lorenzo Ghiberti acorda cedo, com produtores toscanos descarregando caixas enquanto os açougueiros trabalham atrás do mercado coberto que está aqui desde 1873. Quando o primeiro café a sério é bebido, Sant'Ambrogio já está fazendo o que faz de melhor: alimentar Florença sem preâmbulos, polimento ou desculpas.

Pelo que Sant'Ambrogio é conhecido

Sant'Ambrogio é a Florença que as pessoas querem dizer quando dizem que querem comer direito. Não teatralmente, não sobre um travesseiro de veludo de marketing histórico, mas no sentido antigo e prático: mercado primeiro, almoço depois, conversa no meio. O bairro é construído em torno do Mercato di Sant'Ambrogio, na Piazza Lorenzo Ghiberti, o mercado coberto de alimentos mais antigo ainda em funcionamento na cidade. Seu salão de ferro e vidro data de 1873, do breve período em que Florença foi a capital da Itália, e ainda funciona de segunda a sábado, aproximadamente das 7h às 14h, fechado aos domingos. Esse horário importa. Este não é um lugar para os que acordam tarde e seus arrependimentos.

Dentro e ao redor do salão, o ritmo é de necessidade comum. Produtores de frutas e vegetais do interior da Toscana montam barracas do lado de fora; dentro estão os açougueiros, queijeiros, peixeiros e pequenas cozinhas que fazem do mercado mais do que uma parada de compras. O cheiro é metade manjericão, metade tripa. O som é de vendedores gritando preços, clientes habituais pedindo o de sempre e o raspador de facas contra tábuas. É mais movimentado e melhor antes das 14h, quando o mercado ainda parece um órgão cívico em vez de um destino. O maior Mercato Centrale perto de San Lorenzo recebe o tráfego dos guias; este permanece, teimosamente e utilmente, onde o bairro faz compras.

Sant'Ambrogio também carrega um registro histórico mais pesado do que sua reputação descontraída para o almoço sugere. A Chiesa di Sant'Ambrogio, na pequena praça do mesmo nome, abriga o túmulo de Andrea del Verrocchio, mestre de Leonardo, e um tabernáculo de mármore concluído em 1484 por Mino da Fiesole, que também está enterrado aqui. Algumas ruas ao norte, na Via Farini, a Sinagoga de Florença com cúpula mourisca marca o limite do antigo bairro judeu. Adicione a Piazza dei Ciompi, com seus antiquários e barracas de pulgas, e você tem um distrito que recompensa tanto a vagar devagar quanto o apetite.

Onde comer e beber

A maneira sensata de comer aqui é começar no mercado e deixar o dia decidir por você. A Trattoria da Rocco é o movimento clássico: uma sala de almoço de cerca de 30 lugares, enfiada entre as barracas, com um cardápio diário escrito à mão que depende do que chegou de manhã. Ribollita, peposo, massa com um ragù que está cozinhando desde o café da manhã, vegetais em bom azeite — o tipo de comida que não precisa se explicar. É barato, rápido e tão honesto quanto a culinária florentina pode ser. Há um certo alívio moral nisso.

A poucos passos dali, o Semel faz o oposto de um almoço sentado e ainda assim parece igualmente sério. O balcão minúsculo de Marco Paparozzi produz panini pequenos e de alta qualidade para comer em pé, com combinações como javali e polenta ou anchova, erva-doce e laranja. Os sanduíches são elegantes, compactos e ligeiramente travessos em suas combinações, como se alguém tivesse pegado a lógica da despensa toscana e lhe dado um corte mais afiado. Para uma refeição mais lenta, o Gilda Bistrot na Piazza Ghiberti oferece culinária toscana reconfortante, com um forte peposo e especiais diários, o tipo de lugar onde a própria sala parece entender que o almoço não é uma performance.

Mais adentro no bairro, o grupo Cibrèo é a instituição gastronômica da área, e merece a reverência que recebe sem verniz. Fundado pelo falecido Fabio Picchi em 1979 e agora administrado por seu filho Giulio, abrange o Cibrèo Ristorante (toalhas de mesa brancas) na Via del Verrocchio 8r, o mais acessível Il Cibrèino, o Tuscan-Asian Ciblèo e o Cibrèo Caffè na Via del Verrocchio 5r, famoso por seu pudim budino e cappuccino matinal. O Cibrèo Ristorante é o que ainda parece uma declaração: culinária toscana do nariz à cauda, sem massa, sem cardápio impresso. Essa ausência não é um truque, mas sim uma declaração de confiança. A cozinha sabe o que está fazendo; você pode muito bem acompanhar.

Para o café da manhã ou uma pausa no meio da manhã, o Cibrèo Caffè é a instituição da velha Florença no grupo, o tipo de lugar onde cappuccino e budino parecem estar na mesma frase há décadas. O Ristorante Nugolo, na Via della Mattonaia, adota uma abordagem mais contemporânea: muitos produtos próprios, massas sazonais, vinhos de pequenos produtores e uma sala cheia de plantas que suaviza as bordas sem se esforçar demais. Depois, há o Il Pizzaiuolo, na Via de' Macci, que produz pizza napolitana de forno a lenha há mais de vinte anos. Recomenda-se reserva, que é o que acontece quando uma pizzaria deixa de ser uma novidade e se torna parte da rotina semanal.

Vida noturna

Sant'Ambrogio não é um bairro que finge ser noturno. Suas noites são lideradas pelo aperitivo, não por baladas, o que é totalmente o ponto. O terraço clássico é o Caffè Sant'Ambrogio, na Piazza Sant'Ambrogio, um bar de vinhos e coquetéis com um público tranquilo e mesas que se espalham pela praça nas noites quentes. É o tipo de lugar onde o dia libera seu aperto lentamente, um spritz de cada vez, e onde a conversa importa mais do que o pedido da bebida.

A bebida mais atmosférica da área, no entanto, é no Le Murate. O Caffè Letterario fica dentro de um antigo convento e prisão que a equipe de Renzo Piano transformou em um pátio público, e a transformação é um daqueles raros gestos cívicos que realmente melhoram uma cidade sem desgastá-la. Você bebe um spritz onde as janelas das celas se tornaram tampos de mesas, muitas vezes ao som de jazz ao vivo ou acústico gratuito, com uma programação variada de leituras, shows e exposições. O lugar tem a dignidade peculiar de alguém que se lembra do que foi e não precisa gritar sobre o que é agora.

Para uma noite que combina jantar e um show, o Teatro del Sale, na Via de' Macci, é uma experiência única florentina. Faz parte do mundo Cibrèo, um clube privado onde você compra um cartão barato na porta, depois se senta para uma cena da orlo de preço fixo, com muitos pratos toscanos servidos em estilo buffet antes que as luzes se apaguem para música ao vivo, teatro ou cabaré, geralmente de terça a sábado. Não é polido no sentido que os de fora costumam usar; é melhor do que isso. Conhece seu público e seu apetite.

A Piazza dei Ciompi e a Via Pietrapiana, nas proximidades, atraem uma multidão mais jovem e animada ao ar livre nas noites de sexta e sábado, se você quiser mais agito. O bairro aguenta. Longe dessas áreas, Sant'Ambrogio permanece principalmente residencial, e o final da noite pertence às pessoas que moram aqui, não às pessoas que tentam transformá-lo em uma cena.

O que fazer

O mercado em si é a atração principal, e vale a pena visitá-lo no meio da manhã, quando os produtos, a porchetta e o queijo estão no auge. Essa é a hora em que Sant'Ambrogio se sente mais ele mesmo: aventais, cestas, pechinchas, o ocasional suspiro impaciente e os pequenos triunfos de escolher tomates corretamente. O salão coberto na Piazza Ghiberti é o motor do bairro, mas a vida ao seu redor é igualmente instrutiva. Este é um bairro que trabalha para viver.

Reserve tempo para a Chiesa di Sant'Ambrogio, na praça. É pequena e tranquila, o tipo de igreja que muitos visitantes perderiam se não fossem cutucados, mas lá dentro estão o túmulo de Verrocchio, o tabernáculo de Mino da Fiesole de 1484 na Capela do Milagre, e um afresco de Cosimo Rosselli mostrando uma procissão nesta mesma praça na década de 1480. Esse último detalhe é o tipo de coisa que Florença faz melhor: transformar uma rua em uma pintura e depois pedir que a rua continue vivendo dentro dela.

Caminhe para o norte até a Via Farini e a Sinagoga de Florença, o Tempio Maggiore, uma das maiores do centro-sul da Europa. Sua cúpula de cobre verde está entre as linhas de telhado mais fotografadas da cidade, e o Museu Judaico anexo conta a história da comunidade cujo antigo bairro era este. O edifício é grandioso sem ser presunçoso, o que é um alívio. Florença tem presunção suficiente em outros lugares.

A Piazza dei Ciompi vale um desvio mesmo em um dia comum, mas no último domingo da maioria dos meses, sedia um mercado de antiguidades e vintage com móveis de meados do século, discos de vinil, livros e gravuras antigas. Mesmo que você não compre nada, é uma boa fuçação. As ruas ao redor, e a própria praça, abrigam o tipo de miscelânea que faz um bairro parecer usado em vez de curado. O Le Murate também merece uma visita durante o dia por sua arquitetura e exposições rotativas, antes de se transformar em um bar noturno.

Tudo isso fica a alguns quarteirões planos, em grande parte sem tráfego. Você pode ir do mercado à igreja, à sinagoga, ao terraço de aperitivo sem nunca sentir que a cidade está fazendo uma transferência para sua conveniência. Ela está simplesmente ali, fazendo o que sempre fez, com o visitante ocasional autorizado a testemunhar.

Compras e mercados

As compras em Sant'Ambrogio começam e terminam, para a maioria dos propósitos práticos, com o mercado. Dentro do salão, as barracas especializadas são a atração: açougueiros, queijeiros e delicatessens estabelecidos há muito tempo, onde você pode comprar pecorino em cunha e presunto fatiado na hora, além de peixeiros e vendedores de tripa. Os nomes para os quais os locais apontam os recém-chegados são úteis em vez de glamorosos. Luca Menoni, o açougueiro, também prepara pratos prontos para comer, como tártaro e lasanha. Da Stefano é a parada para vinho e queijo toscanos para comer no local ou levar para casa. Lá fora, na Piazza Ghiberti, as barracas de produtos são de produtores toscanos reais, não revendedores, e é por isso que os autossuficientes vêm aqui com sacolas adequadas e intenção séria.

Além da comida, a Piazza dei Ciompi mantém o bairro agradavelmente sem brilho. Há barracas diárias na praça e arredores que vendem roupas, artigos para casa e badulaques, e o mercado mensal de antiguidades no último domingo traz móveis vintage de meados do século, discos e livros. É um canto de Florença onde o comércio ainda parece comércio, não branding de estilo de vida.

As ruas circundantes — Via Pietrapiana, Borgo La Croce, Via de' Macci — misturam lojas de bairro do dia a dia com algumas butiques independentes de design, vintage e artigos para o lar. Se precisar de uma pausa entre os afazeres, o Il Procopio na Via Pietrapiana é a gelateria a ser notada. Nada aqui tenta ser uma loja principal. Esse é exatamente o ponto.

Onde se hospedar em Sant'Ambrogio

Sant'Ambrogio pende mais para guesthouses, B&Bs e apartamentos para autossuficiência do que para grandes hotéis, o que se adequa ao caráter residencial da área. O ponto ideal é o aglomerado ao redor da Piazza Ghiberti, Via de' Macci e Piazza Sant'Ambrogio: você fica a um passo do mercado e das trattorias, em ruas tranquilas e em grande parte pedonais, e ainda a apenas 10-15 minutos a pé (terreno plano) do Duomo e de Santa Croce. Um apartamento com cozinha faz particular sentido aqui, porque este é um bairro que recompensa compras diárias e cozinhar um pouco, se tiver vontade.

Quem tem sono leve deve notar que o mercado monta cedo, e a borda Ciompi/Pietrapiana fica animada nos fins de semana à noite. Se isso for um problema, peça um quarto fora das praças principais. Os preços tendem a ser um pouco abaixo do equivalente dentro do núcleo turístico para a mesma caminhada até as atrações, o que em Florença conta como uma pequena bênção.

Como se locomover

Sant'Ambrogio é uma base para quem gosta de caminhar. Fica a pouco mais de meia milha — cerca de 10 a 15 minutos a pé — da Piazza Lorenzo Ghiberti ao Duomo, e Santa Croce é ainda mais perto, então quase tudo no centro histórico é acessível a pé, e o terreno é plano. O bairro fica logo fora da zona de tráfego restrito mais rigorosa, e muitas de suas ruas são pedonais. Você ouve conversas e sinos de bicicletas mais do que scooters, o que em Florença é um luxo por si só.

Para transporte público, a linha de micro-ônibus elétrico C2 atravessa a área, com paradas ao redor da Via de' Macci e Ghibellina/Pepi, e conecta-se ao centro e à estação. Da estação de trem Firenze Santa Maria Novella, são cerca de 20 minutos a pé ou um pequeno pulo de C2. Chegando do Aeroporto de Florença, pegue o bonde T2 até a parada Unità/Alamanni perto da SMN, depois caminhe ou pegue o C2. Táxis e carros de aplicativo alcançam facilmente as bordas do bairro, mesmo onde os carros não podem entrar diretamente.

Sant'Ambrogio não é para o viajante que quer sair diretamente para o Duomo e a Ponte Vecchio. É para aquele que está feliz em caminhar um pouco, comer bem e deixar Florença se revelar através de um mercado, uma igreja, uma cúpula de sinagoga e um terraço cheio de locais discutindo sobre o próximo copo. Esse é um negócio muito melhor.