Santa Croce, Firenze: lær, seine netter og byens levende pantheon

Santa Croce gir seg først til kjenne gjennom lyd: scootere som tøffer i kanten av Piazza Santa Croce, ei kirkeklokke som kutter gjennom pratet, og et sted i nærheten raslingen av papir rundt en schiacciata på størrelse med et fortau. Ti minutter øst for Uffiziene løsner byen på sløyfen. Gatene smalner, folkemengdene tynnes akkurat nok til at strøket får puste, og Firenze begynner å se mindre ut som et postkort og mer som et sted der folk fortsatt går på jobb, spiser lunsj, krangler om fotball og blir hengende for ett glass til.

Hva Santa Croce er kjent for

Strøket har navnet sitt, og det meste av tyngden, fra Basilica di Santa Croce, den store fransiskanerkirken som fungerer som Italias pantheon med en umiskjennelig florentinsk selvbevissthet. Michelangelo ligger her. Det samme gjør Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli og Rossini, mens Dante får et kenotaf fremfor en grav, fordi Firenze, som enhver familie med god hukommelse, er i stand til både hengivenhet og litt passiv-aggressiv korreks. Kirkens skala er en del av poenget: dette er den største fransiskanerkirken i verden, og den ble bygget for å romme ikke bare gudstjeneste, men også borgerstolthet.

Innvendig belønner stedet alle som tar seg tid til å senke farten. Giotto-freskene i Bardi- og Peruzzi-kapellene bør ikke forhastes i en turistsløret tåke; de har fortsatt håndens og pussens korn, den gamle freskotenna som forteller deg hvor veggen slutter og illusjonen begynner. Brunelleschis Pazzi-kapell, i korsgangen, er det motsatte av teatralsk. Det er fredelig, geometrisk, nesten strengt, et av de små renessanserommene som føles mer som et bevis enn arkitektur.

Plassen utenfor har alltid vært til for skuespill. Piazza Santa Croce er vid, litt shabby og ærlig om det. Hver juni blir den dekket med sand til Calcio Storico Fiorentino, det brutale gamle spillet som er delvis fotball, delvis rugby, delvis bryting og delvis kommunalt dårlig humør. To semifinaler og en finale spilles før festen for San Giovanni 24. juni, med de lokale Azzurri som representerer dette strøket. Det er en av de florentinske ritualene som høres folkloristiske ut helt til du ser kroppene kollidere og innser at byen mener det helt bokstavelig.

Santa Croce er også det gamle lærdistriktet, og det betyr noe fordi Firenze fortsatt har for vane å lage luksusen sin for hånd. Tradisjonen overlever mest autentisk på skolen som ligger gjemt bak basilikaen, der luften lukter hud og bivoks i stedet for souvenirbutikklakk. Det skillet er hele strøket i miniatyr: den ene foten i museet, den andre i verkstedet.

Hvor du skal spise og drikke

Hvis Santa Croce har en kulinarisk ryggrad, er det Via dei Neri, matelskerens hanske som løper bak Uffiziene mot basilikaen. Det er ei gate med køer, kjegler, servietter og den søtt farlige optimismen som sier at lunsj kan spises stående. Den mest berømte køen tilhører All’Antico Vinaio, Mazzanti-familiens schiacciata-institusjon på Via dei Neri 65-78, åpen siden 1991 og som nå okkuperer flere butikklokaler. Smørbrødene er slike som får fornuftige folk til å stå i kø: enorme skiver av oljesølt toskansk flatbrød fylt med pecorino, trøffelkrem, prosciutto og grillede grønnsaker, omtrent €8-12 avhengig av hvor ambisiøs du føler deg. Gå tidlig eller sent med mindre du liker å se lunsjen din bli en offentlig begivenhet.

Noen dører unna står lokalbefolkningen faktisk i kø for gelato på Gelateria dei Neri, og det skillet betyr mer enn noen slagord. Tavlen spenner fra ren mørk sjokolade til ricotta-og-fiken, den typen spekter som forteller deg at butikken ikke prøver å være smart, bare god. Hvis du vil ha den gamle florentinske skolen, gå til Vivoli på Via dell’Isola delle Stinche 7r, byens eldste gelateria, familiedrevet siden 1929. Affogatoen deres – espresso helt over gelato – er den opplagte bestillingen, men riskremssmaken er den som minner deg om hvor mye av italiensk desserthistorie som er bygget på nøysomhet, melk og tålmodighet. Kun kopper her. Firenze kan forgjeves, men Vivoli vet når en kjeks er unødvendig.

For et sittemåltid nær kirken er Baldovino på Via di San Giuseppe 22r en lys, langdrevet bistro-pizzeria hundre meter fra basilikaen, med vedfyrt pizza ved siden av toskanske forretter og fersk fisk. Den har den nyttige dyden at den ikke prøver for hardt. Mot Sant’Ambrogio forankrer Cibrèo-familien av restauranter, grunnlagt av avdøde Fabio Picchi og nå drevet av sønnen Giulio, matscenen med den slags autoritet som kommer fra å ha vært et referansepunkt i årevis. Og hvis du vil avslutte diskusjonen helt, er Enoteca Pinchiorri på Via Ghibellina 87 Firenzes eneste trestjerners Michelin-restaurant, med en av Italias store vinkjellere til å matche. Det er ingen tilfeldig middag. Det er en beslutning.

Natteliv

Santa Croce er det nærmeste det murte sentrum kommer et nattelivsdistrikt, og det oppfører seg deretter. Aksen er Via de’ Benci, gaten som forbinder Arno med basilikaen, med barer og aperitivo-steder så tettpakket at kvelden ser ut til å renne fra en døråpning til den neste. Moyo på Via de’ Benci 23r er det pålitelige ankeret: hele dagen, og inn i kvelden, med en raus italiensk aperitivo-fat tidlig på kvelden før folkemengden tetner seg. Det er den typen sted der den første drinken er praktisk og den andre blir en sosial teori.

Noen dører opp, Red Garter på Via de’ Benci 33-35r gjør krav på tittelen som den eldste amerikanske baren i Italia, åpen siden 1962. Kravet er en del av sjarmen, sammen med levende musikk og student-og-utdrikningslag-mengden som holder rommet summende sent. Ingen kommer hit for dempet eleganse. De kommer fordi natten i Santa Croce har momentum.

På varme netter kan det virkelige livet imidlertid være enklere enn noen barmeny: Piazza Santa Croce selv, og sidegatene rundt, der en yngre gjeng samles med billige spritzer og øl når dagsturistene har dratt. Det er livlig snarere enn eksklusivt, høyt snarere enn polert, og det er nettopp derfor det fungerer. Sentrale Firenze kan være pretensiøst; dette hjørnet foretrekker å holde seg våkent.

Ting å gjøre

Start, uunngåelig, med Basilica di Santa Croce, og ikke fornærm den med en rask runde. Billetten er ca. €12 og dekker kirken, korsgangene, Pazzi-kapellet og museet. Den er åpen mandag til lørdag omtrent 9:30-17:00, med søndag ettermiddag, og den uforstyrrede timen du gir den er forskjellen på å krysse av en boks og faktisk å se stedet. Gravene, Giotto-freskene og Brunelleschis kapell er den åpenbare trekkplasteren, men bygningen selv lærer deg en nyttig florentinsk lekse: mesterverk her er ikke isolerte objekter, de er en del av et borgerlig økosystem av patronat, minne og stolthet.

Bak kirken, gjennom en gårdsplass utenfor Via San Giuseppe 5r, ligger Scuola del Cuoio, lærskolen grunnlagt i 1950 av fransiskanermunker for å lære krigsforeldreløse et håndverk. Utstillingsrommet er gratis å besøke, og du kan se håndverkere forgylling og sting under freskodekorerte 1400-tallshvelv. Den detaljen betyr noe. Firenze selger mye lær til folk som ikke ville vite forskjell på en søm og en souvenir hvis det bet dem. Dette er den ekte varen, fortsatt i arbeid, fortsatt undervisende, fortsatt svakt luktende av selve tingen.

For en forandring av tempo, gå nordover til Piazza dei Ciompi, nylig landskaper rundt paraplyfuru og den restaurerte Loggia del Pesce. Den er vertskap for et månedlig tegneserie-og-bruktmarked, nøyaktig den typen litt eksentrisk urbant etterliv en plass fortjener. I nærheten holder Largo Annigoni nå det flyttede antikk- og loppemarkedet, en påminnelse om at Firenzes appetitt på gamle ting strekker seg langt utover altertavler. Og hvis timingen din er riktig i juni, gjør Calcio Storico hovedplassen til et skuespill du ikke vil se noe annet sted i byen.

Shopping og markeder

Lær er den lokale spesialiteten, men kjøp med åpne øyne. Bodene som sprer seg ut fra basilikaen selger mye lavkvalitetsvarer rettet mot turister, og Firenze er gammel nok til å vite at ikke alt som lukter lær fortjener lommeboken din. Den virkelige kunsten finner du på Scuola del Cuoio bak kirken og i de få ekte bottega-verkstedene spredt i kvartalet, hvor stykkene skjæres og sys på stedet. Hvis du vil forstå hvorfor Firenzes lær-rykte har vart, se en håndverker i arbeid heller enn en selger under en parasoll.

For hverdagsliv, gå fem minutter nordøst til Mercato di Sant’Ambrogio, hvor florentinerne faktisk handler. Det er en overbygd hall omgitt av friluftsstander med råvarer, åpent om morgenen til rundt kl. 14, stengt søndager. Dette er motgiften til det mer turistifiserte Mercato Centrale: mindre show, mer handlepose. De omkringliggende gatene er tette med delikatesseforretninger, bakerier og billige lunsjsteder, med andre ord steder lokalbefolkningen stoler på og besøkende ofte går glipp av fordi de leter etter noe fotogent.

Den fjerde helgen i hver måned arrangerer Piazza dei Ciompi markedet Fumetti e dintorni med tegneserier, vinyl og vintageklær, mens det flyttede antikvitets- og loppemarkedet nå holder til i den moderne strukturen på Largo Annigoni. Hvis Santa Croce kan virke som ren renessanse-tyngde og aperitivo-støy, er disse markedene bevis på at kvartalet fortsatt vet hvordan å være praktisk.

Hvor du skal bo i Santa Croce

Santa Croce er et av de smarteste valgene for en sentral base som fortsatt føles bebodd. Du er innenfor en flat ti minutters gange fra Duomo, Uffizi og Ponte Vecchio, men du betaler vanligvis litt mindre og får mer nabolagsatmosfære enn å bo rett ved de store turistplassene. Den kombinasjonen er vanskelig å slå hvis du liker å gå ut og ha Firenze, ikke en hotellkorridor, som venter på deg.

De roligere lommene rundt Via Ghibellina og mot Sant’Ambrogio passer for reisende som vil spise der lokalbefolkningen spiser og sove i relativ ro. Blokkene nærmest Piazza Santa Croce og Via de’ Benci setter deg midt i barmiljøet, noe som er en velsignelse hvis nattelivet er poenget, og en forbannelse hvis du våkner av den minste hevede stemme. Prisene spenner over hele spekteret, fra rimelige gjestehus og B&B nær markedet til firestjerners ved elven langs Lungarno med terrasser som ser over Arno.

Transport

Santa Croce er kompakt og laget for å gå. Nesten alt i kvartalet er innenfor noen få minutter fra plassen, og Duomo, Uffizi og Ponte Vecchio er en flat 10-15 minutters spasertur vestover. Fra Santa Maria Novella stasjon er plassen ca. 1,1 km, omtrent 15 minutters gange, noe som er nyttig å vite når du ankommer med koffert og den florentinske selvtilliten som kommer av å tro at byen er flatere enn den er.

Små elektriske busser, linjene C1, C2 og C3, slynger seg gjennom det historiske sentrum og stopper nær basilikaen og langs Via de’ Benci, med vanlige ATAF-billetter på rundt €1,70 gyldige i 90 minutter. Ikke planlegg å kjøre inn. Hele området ligger innenfor Firenzes ZTL-sone med begrenset trafikk, hvor uautoriserte biler får bøter automatisk, så bruk en garasje utenfor sentrum. For flyplassen tar T2-trikken fra SMN til Firenzes Peretola lufthavn på ca. 20 minutter, en enkel forbindelse når du har gått den korte distansen til stasjonen.

Santa Croce fungerer fordi den ikke prøver å være verken et monument eller en stemningstavle. Det er et nabolag med en basilika stor nok til å romme byens døde, en plass som fortsatt setter opp en kamp hver juni, og en matscene som beveger seg fra en €10-sandwich til en trestjerners kjeller uten å miste aksent. Det er svært florentinsk: litt grandiost, litt rufsete i kantene, og lykkeligst når dagen ender med lærstøv i en gate, gelato i en annen, og en spritz på trappen mens klokkene begynner å ringe igjen.