これは、見る前に匂いで感じるフィレンツェです。メルカート・チェントラーレから漂うローストポークと煮込みのトリッパの香り、サン・ロレンツォ大聖堂周辺の露店からの革の埃っぽく甘い動物の香りが混ざり合っています。この地区は駅と市場の間に位置し、まるで自分の正体を分かっているかのように振る舞います。絵葉書ではなく、現役の仕事場です。人々はスーツケース、会社のランチ、買い物袋を持ち、街を正直に感じさせる実用的な意図を持ってやってきます。そして、この場所がただの商業地区で優雅さとは無縁だと思った瞬間に、ミケランジェロの大理石、マザッチョの絵画、そして王朝を超えて生き残った部屋でローズウォーターを売り続けるドミニコ会の薬局が現れます。フィレンツェは、いつものように、最高のものをあからさまに隠す術を持っています。
サン・ロレンツォとサンタ・マリア・ノヴェッラで知られるもの
大きく分けて、市場とメディチ家の二つです。メルカート・チェントラーレはこの地区の鼓動する心臓部で、1874年に建設されたジュゼッペ・メンゴーニの鉄とガラスのホールで、今も二つの役割を同時に果たしています。下は生鮮食品市場、上は現代的なフードホールです。下の階は古きフィレンツェのリズムが刻まれています。肉屋、魚屋、チーズ、生パスタ、街の日常の食卓を支えています。上の階は雰囲気が変わりますが、それはほんのわずかです。フードホールは、食事の神殿ではなく、空腹への実用的な答えです。この地区がその本質を示す場所です。賑やかで、実用的で、気取らず、活気に満ちています。
市場と教会を取り囲むように、屋外のサン・ロレンツォ革市場が広がります。ヴィア・デッラリエントとサン・ロレンツォ広場に沿ったキャンバスの迷路で、午前中には露店が並び始め、夕暮れまで続きます。良いものもあれば、皮革技術よりも販売術に長けた観光客向けのガラクタもあり、その混ざり合いが物語の一部です。フィレンツェは常に職人の手による街であり、ここでは今でも彼らの仕事を間近で見ることができます。少なくとも商売は。近くで肉屋がキアニーナ種のTボーンステーキを蝶形に開き、配達のバンが人混みをかき分けようとし、誰かがジャケットを巡って口論している間、革とコーヒーの香りが日除けの間を漂っています。
そして、メディチ家の重みが常に近くにあります。サン・ロレンツォ大聖堂はメディチ家の教区教会でした。ブルネレスキが設計し、ドナテッロが旧聖具室の彫刻を手掛け、ミケランジェロによる大理石のファサードは結局建設されず、正面はむき出しの石のままです。これは、まさにフィレンツェらしい未完の状態です。背後にあるメディチ家礼拝堂には、ミケランジェロの新聖具室の墓があり、夜明け、夕暮れ、昼、夜の像が、ミケランジェロにしか表現できない重苦しくも力強い半覚醒の状態で横たわっています。地区の西側には、サンタ・マリア・ノヴェッラ大聖堂があり、マザッチョの『三位一体』とギルランダイオのトルナブオーニ礼拝堂のフレスコ画を守っています。一方、角を曲がったところにあるサンタ・マリア・ノヴェッラ薬局・香料店は、フレスコ画で飾られたかつての礼拝堂で、今もローズウォーターを瓶詰めし続けています。荒々しさの奥には、常に本質があります。
食事と飲み物
地元の人々が立ち食いする場所から始めましょう。1872年からメルカート・チェントラーレ内にあるネルボーネは、勧められるというよりも市民の義務のように感じられるカウンターの一つです。パニーノ・コン・ボッリート（煮込み牛肉、約€5〜6）か、第四の胃袋を煮込んでサルサ・ヴェルデで味付けしたランプレドットを注文しましょう。バニャート（ブロスに浸したもの）を頼んでください。乾いたパンは、良いサンドイッチに出会ったことのない人のためのものです。大理石の棚のところで食べながら、周りの行列ができたり解けたりするのを眺めましょう。11時半か13時半以降に行くと、最も混雑する時間帯を避けられます。上の階では、もっと長く食事を楽しみたい場合、フードホールは午前10時から深夜0時まで営業しており、パスタ、ピザ、ワインのカウンターがあり、予約なしでゆっくりとした昼食や気取らない夕食をとることができます。
座ってトスカーナ風の昼食をとるなら、ヴィア・ロジーナ2Rのトラットリア・マリオは老舗中の老舗です。現金のみ、予約不可、相席、手書きの日替わりメニュー、リボッリータとしっかり焦げ目のついたビステッカ・アッラ・フィオレンティーナ。1953年の開店以来、今でも昼食は真剣なものとして扱われています。フィレンツェでは、そうです。正午前に着くか、待つ覚悟をしてください。店内は、人々が自分たちが何を求めているかを正確に理解し、その儀式を苦に思わないから満席になります。数歩離れたサン・ロレンツォ広場のセルジオ・ゴッツィは、1915年から正直な昼食限定のトスカーナ料理を提供しており、声を張らなくても伝わるタイプの店です。もっと華やかさを求めるなら、トラットリア・ザザは市場の広場に広がり、いずれにせよ観光客が来ることを知っている自信に満ちています。そのビステッカやトリュフ料理は、事前に予約すれば本当に美味しく、それによって大げさな苦労から皆を救ってくれます。
ワインとオーダーメイドのパニーノには、ヴィア・デッラリエント16Rのカーサ・デル・ヴィーノが、1890年から家族経営で、今でもこの地区の液体の背骨のような存在です。もう少し進んだヴィア・サンタントニーノ47Rのフラテッリ・ザノビーニは、立ち飲みワインショップで、地元の人々がパフォーマンスをすることなくグラスのキャンティとクロスティーノを飲みに立ち寄ります。ここでの重要な違いは、最高の店はあなたを楽しませようとしないということです。あなたを満腹にさせ、まともな飲み物を注ぎ、そしてその日を過ごすことに専念しています。
駅方面、ヴィア・デル・ポルチェッラーナ25Rのトラットリア・ソスタンツァは、有名なバターたっぷりのチキンとトルティーノ・ディ・カルチョーフィを食べたいなら予約する価値があります。1869年から営業しており、レストラン歴としてはほぼ地質学的です。地区の端、サン・マルコ広場のプージは、街の基準となるスキアッチャータを一切れで売っています。このパンを食べれば、なぜフィレンツェの人々が他の場所での昼食にそれほど無頓着でいられるのか理解できるでしょう。彼らはすでに本物を食べているのです。
夜遊び
正直になりましょう。ここはナイトライフ地区ではありません。市場のシャッターが下り、革製品がバンに戻されると、サン・ロレンツォは急速に人影がまばらになり、駅周辺の通りは暗くなってからは通り過ぎるだけにしたほうがよい場所です。とはいえ、この地区はグラスを注ぐことには長けています。
カーサ・デル・ヴィーノとフラテッリ・ザノビーニはどちらも夕方早くまで営業しており、地元のスタイルはシンプルです。バーで立ち飲み、グラスのキャンティ、クロスティーノ、手間いらず。メルカート・チェントラーレの上の階のフードホールは、深夜0時まで賑わい、ワインとクラフトビールのカウンター、共同テーブルがあり、一日歩き回った後のカジュアルな飲みにぴったりです。華やかさはありませんが、必要なときにそこにいるという美点があります。これは、多くの「本物」とされる場所には言えないことです。
本格的なカクテルやデザイン重視の夜遊びには、ヴィア・デ・ジノーリのラ・メナジェールが、午後10時以降も人を集める唯一の場所です。1896年に建てられた家庭用品店を改装した、広大なレストラン兼花屋兼カクテルバーで、まるで目的地になることを決意した部屋のように振る舞います。それ以上を求めるなら、サンタ・クローチェやオルトラルノのより賑やかなバーまで歩いてすぐです。ここに滞在する人のほとんどは、最終的には本当の夜遊びのためにそこへ向かい、そしてもう寝静まったこの地区に戻って寝るのです。
アクティビティ
サン・ロレンツォ大聖堂は明らかな出発点であり、注意を払う価値があります。ブルネレスキの落ち着いた灰と白の身廊は、理由もなく声をひそめたくなるようなプロポーションを持っています。ドナテッロの青銅の説教壇は、厳格でほとんど実用的な権威を持って置かれ、回廊を通ってミケランジェロのラウレンツィアーナ図書館にたどり着きます。そこで、ピエトラ・セレーナの階段が、石の滝のように玄関ホールに流れ込んでいるかのようです。建築は叫ぶことなく劇的な行為であり得ることを思い出させる空間の一つです。
隣接するメディチ家礼拝堂の別売りチケット（水曜〜月曜、午前8時15分〜午後6時50分頃、火曜休館、約€9）を購入して、新聖具室を見ましょう。ミケランジェロの横たわる夜明け、夕暮れ、昼、夜の像は、単なる装飾的な追加要素ではありません。それらは主張そのものです。その下の墓は確かにメディチ家のものですが、この部屋はより大きく、より奇妙なアイデアに属しています。権力は死すべきものであり、死は記念碑的であるということ。フィレンツェはほとんどの都市よりもその類のことをうまくやります。おそらく何世紀にもわたる練習があるからでしょう。
西端のサンタ・マリア・ノヴェッラ大聖堂は、ゆっくりとした訪問に値します。マザッチョの1427年の『三位一体』は、線遠近法の初期の傑作であり、静かにルールを変える種類の絵画です。ギルランダイオのトルナブオーニ礼拝堂のフレスコ画は、活気に満ちて世俗的であり、ジョットの『十字架』は、流行に耐えてきたことを自覚している物体の落ち着いた権威をもって身廊に掛けられています。通常、月曜から土曜の午前9時から午後5時30分まで、日曜は午後1時から開館しており、ここでは今なお神聖なスケジュールが優先されることを思い出させてくれます。
ヴィア・デッラ・スカーラ16のサンタ・マリア・ノヴェッラ薬局・香料店のために時間を取りましょう。入場無料、毎日午後8時頃まで営業。1221年にドミニコ会修道士によって創設された、世界最古の現役の薬局兼香水店です。フレスコ画で飾られた販売室を歩き回り、何世紀も前のレシピで作られたローズウォーターの香りを嗅ぎます。この場所は、有用であり続けたために生き残ってきた機関特有の威厳を持っています。もっと庶民的なアクティビティをお望みなら、革市場そのものがおすすめです。楽しみの半分は、植物性タンニンでなめされた革とプラスチックを見分けることを学ぶことです。フィレンツェは、その気になれば教育的でないことはありません。
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ショッピングと市場
革製品が多くの人がここを訪れる理由であり、注意して臨む価値があります。屋外のサン・ロレンツォ市場の露店は、ヴィア・デッラリエントとピアッツァ・サン・ロレンツォ周辺に並び、通常午前9時から午後7時まで営業しており、品質はまちまちです。中には良いトスカーナ産の植物タンニンなめし革を扱う店もありますが、輸入の大量生産品を価格からわかるように売る店もたくさんあります。 ショーウインドウがあり、レシートを発行し、革の産地を教えてくれる固定店舗の方が通常は信頼できます。Pelle Conciata al Vegetale in Toscana のタグを探し、柔らかくしなやかな革目と繊維質の生のエッジを確かめ、「傷つきテスト」や「一生に一度の掘り出し物」といったセールストークは危険信号とみなしましょう。露店では値段交渉が一般的ですが、固定店舗ではあまり行われません。それがフィレンツェの縮図です。職人技の街でありながら、周りにはその模造品を売ろうとする人々がたくさんいます。
革製品以外では、メルカート・チェントラーレの1階で、何世代も同じカウンターを守ってきた業者から、ペコリーノ、フィノッキオーナ・サラミ、干しポルチーニ、良質のオリーブオイルなど、お土産にぴったりの食品を買いましょう。そして誰もが オフィチーナ・プロフーモ＝ファルマチェウティカ・ディ・サンタ・マリア・ノヴェッラ に立ち寄らずにはいられません。石鹸、ローズウォーター、ポプリは、この地区から持ち帰れる最も美しい携帯品です。市場がこの界隈の胃袋なら、オフィチーナはその記憶を瓶詰めして包んだものです。
サン・ロレンツォ＆サンタ・マリア・ノヴェッラでの宿泊先
ここはフィレンツェの中心部の中で最も便利で、しばしばコストパフォーマンスに優れた拠点ですが、正確にどこに予約するかが重要です。サンタ・マリア・ノヴェッラの線路に近すぎると、騒音、荷物の群衆、そして交通ハブという感じの通りが広がり、ルネサンス都市という雰囲気は薄れます。しかし、数ブロック内側に入れば、すぐに改善されます。ピアッツァ・サンタ・マリア・ノヴェッラとその脇道周辺は、教会に面したスマートなブティックホテルやデザインホテルが集中しており、駅周辺よりは落ち着いていて美しいです。市場とサン・ロレンツォ大聖堂に向かうと、多くの格安から中級の客室があります。昼間は賑やかで活気がありますが、露店が片付くと静かになり、ドゥオーモまで徒歩約10分です。トレードオフは雰囲気です。この側は実用的で騒がしいことがあるので、寝つきが悪い方は通りに面していない部屋や市場側から離れた部屋をリクエストしましょう。価値と徒歩でのアクセスの良さでは、このエリアに勝る場所はほとんどありませんが、魅力の面ではアルノ川を渡った先にさらに良い選択肢があります。
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移動手段
フィレンツェの玄関口にあなたはいます。サンタ・マリア・ノヴェッラ（SMN） は市内の主要鉄道駅で、ローマ、ボローニャ、ヴェネツィア、ミラノへの高速列車や、ピサ、ルッカ、シエナへの地域列車が発着します。T2トラムはSMNとフィレンツェ・ペレートラ空港を約20分で結び、運賃は1.70ユーロ、早朝から午前2時まで約5〜10分間隔で運行しており、タクシーよりもはるかに安価です。見どころはすべて徒歩圏内です。駅からドゥオーモまではヴィア・デイ・チェッレターニを通って徒歩約10〜15分、サン・ロレンツォ、メディチ家礼拝堂、サンタ・マリア・ノヴェッラ教会も互いに5〜10分の距離です。歴史的中心部は交通規制区域（ZTL）に指定されているため、車での進入は避けてください。トスカーナをドライブする場合は、郊外に駐車して電車やトラムを利用しましょう。