サンタ・クローチェ、フィレンツェ：革製品、夜更かし、そして街の生ける神殿

サンタ・クローチェはまず音で自らを告げる。サンタ・クローチェ広場の端でアイドリングするスクーターの音、雑踏を切り裂く教会の鐘の音、そしてどこか近くで、敷石ほどの大きさのスキアッチャータを包む紙の擦れる音。ウフィツィ美術館から東へ10分、街はネクタイを緩める。道は狭くなり、人混みは息がつける程度に減り、フィレンツェは絵葉書というより、人々が今も仕事をし、昼食をとり、サッカーを論じ、もう一杯と長居する場所に見えてくる。

サンタ・クローチェが知られる理由

この地区の名前とその重みのほとんどは、フランシスコ会の大聖堂であるサンタ・クローチェ聖堂に由来する。この教会は、フィレンツェ特有の自己意識を伴い、イタリアの霊廟として機能している。ミケランジェロはここに眠る。ガリレオ・ガリレイ、ニッコロ・マキャベリ、ロッシーニも同様で、ダンテは墓の代わりに記念碑が置かれている。これはフィレンツェが、長い記憶を持つ家族のように、献身と軽い受動的攻撃の両方を発揮できるからだ。大聖堂の規模は見どころの一つだ。これは世界最大のフランシスコ会教会であり、礼拝だけでなく市民の誇りを収めるために建てられた。

内部では、ゆっくりと時間をかける人に報いるものがある。バルディ礼拝堂とペルッツィ礼拝堂のジョットのフレスコ画は、観光客のぼんやりとした目で通り過ぎるべきではない。それらは今も、手と漆喰の質感、壁の終わりと錯覚の始まりを示すフレスコ画特有のざらつきを保っている。回廊にあるブルネレスキ設計のパッツィ礼拝堂は、演劇的とは正反対だ。それは穏やかで、幾何学的で、ほとんど厳格であり、建築というより証明のように感じられる小さなルネサンス様式の空間だ。

外の広場は常にスペクタクルの場だった。サンタ・クローチェ広場は広く、やや雑然としており、その点は正直である。毎年6月、歴史的フィオレンティーノ・カルチョのために砂が敷かれる。この荒々しい古い競技は、サッカー、ラグビー、レスリング、そして市の悪感情が混ざったものだ。6月24日のサン・ジョヴァンニの祭日までに2回の準決勝と決勝が行われ、地元のアズーリがこの地区を代表する。これは、一見民間伝承のように聞こえるフィレンツェの儀式の一つだが、体が衝突するのを目の当たりにすると、街がそれを文字通りに意味していることがわかる。

サンタ・クローチェはまた、かつての皮革地区であり、フィレンツェが今も手作業で贅沢品を作る習慣を持っている点で重要だ。その伝統は、バジリカの裏手にある学校で最も本物に残っている。そこでは、空気が表皮と蜜蝋の香りで満たされており、土産物屋のワニスではない。その違いこそがこの地区全体を縮図にしている。一方の足は美術館に、もう一方は工房にある。

食事と飲み物

サンタ・クローチェに美食の背骨があるとすれば、それはヴィア・デイ・ネーリだ。ウフィツィ美術館の裏手からバジリカに向かって伸びる食通の難所である。この通りは行列、コーン、ナプキン、そして昼食は立ち食いできるという甘く危険な楽観主義にあふれている。最も有名な列は、1991年から営業し、現在は複数の店舗を構えるマッツァンティ家によるスキアッチャータの名店、ヴィア・デイ・ネーリ65-78番地のAll’Antico Vinaioにできる。サンドイッチは分別ある人々が並ぶ価値がある品だ。ペコリーノ、トリュフクリーム、生ハム、グリル野菜を挟んだ、油で光る巨大なトスカーナ風平パンで、値段は意気込みに応じて約8～12ユーロ。自分の昼食が公共イベントになるのを楽しめないなら、早朝か遅い時間に行こう。

数軒先にあるGelateria dei Neriは、地元民が実際にジェラートのために列に並ぶ店で、その違いはどんなキャッチフレーズよりも重要だ。メニューは純粋なダークチョコレートからリコッタ＆イチジクまであり、この店が賢ぶろうとせず、ただ美味しいことを目指しているとわかる。昔ながらのフィレンツェ派を望むなら、ヴィヴォリ（Via dell’Isola delle Stinche 7r）へ。1929年から家族経営の街で最も古いジェラテリアだ。エスプレッソをジェラートにかけたアフォガートが定番だが、ライスプディング味は、イタリアのデザート史がいかに倹約、牛乳、忍耐の上に築かれているかを思い出させてくれる。ここではカップのみ。フィレンツェは虚栄心が強いかもしれないが、ヴィヴォリはコーンが不要な時を知っている。

教会近くでの着席での食事には、バルドヴィーノ（Via di San Giuseppe 22r）がおすすめだ。バジリカから100メートルの明るく歴史あるビストロ・ピッツェリアで、薪焼きピッツァとトスカーナのプリモ、新鮮な魚を提供している。気取らないという実用的な美点がある。サンタンブロージョ方面では、故ファビオ・ピッキが創業し、現在は息子のジュリオが経営するチブレーオ・ファミリーのレストラン群が、長年にわたり美食シーンの基準点としての権威を誇っている。議論を完全に終わらせたいなら、ヴィア・ギベッリーナ87番地のエノテカ・ピンキオーリは、フィレンツェ唯一のミシュラン三つ星レストランで、それにふさわしいイタリア有数のワインセラーを備えている。これは気軽なディナーではない。それは決断だ。

ナイトライフ

サンタ・クローチェは、壁に囲まれた中心部で最もナイトライフ地区に近い存在で、それにふさわしい振る舞いをする。その軸はヴィア・デ・ベンチで、アルノ川とバジリカを結び、バーやアペリティーボの店が密集し、夕方がある戸口から隣へとあふれ出しているかのようだ。モーヨ（Via de’ Benci 23r）は頼りになるアンカーだ。終日営業し、夜遅くまで、夕方早い時間にはたっぷりのイタリア風アペリティーボの品々が並び、その後は客で賑わう。最初の一杯は実用的で、二杯目は社会的理論になるような場所だ。

数軒先のレッド・ガーター（Via de’ Benci 33-35r）は、1962年オープンのイタリア最古のアメリカ風バーを自称している。その主張は魅力の一部であり、ライブ音楽と学生や男子グループの客層が夜遅くまで室内を賑やかに保つ。誰も静かな洗練を求めてここに来るわけではない。彼らが来るのは、サンタ・クローチェの夜には勢いがあるからだ。

ただし、暖かい夜には、本当の行動はどんなバーのメニューよりシンプルかもしれない。サンタ・クローチェ広場自体とその周辺の脇道で、日帰り客が去った後、若い人々が安いスプリッツやビールを手に集まる。活気があり、排他的ではなく、騒がしく、洗練されてはいない。それがまさにこの場所が機能する理由だ。フィレンツェの中心部は気取っていることがあるが、この一角は目を覚ましたままでいることを好む。

見どころとアクティビティ

まずは当然サンタ・クローチェ聖堂から始め、急いで一周するような無礼は避けよう。チケットは約12ユーロで、教会、回廊、パッツィ礼拝堂、博物館を含む。月曜から土曜はおよそ午前9時30分から午後5時まで、日曜は午後のみ開館。ゆっくり一時間かければ、チェックを済ませるのと実際にその場所を見るのとでは差が出る。墓所、ジョットのフレスコ画、ブルネレスキの礼拝堂が明らかな見どころだが、建物自体がフィレンツェ的な教訓を教えてくれる。ここでの傑作は孤立した物体ではなく、後援、記憶、誇りの市民的エコシステムの一部なのだ。

教会の裏手、ヴィア・サン・ジュゼッペ5r番地の中庭を抜けると、スクオーラ・デル・クーイオ（皮革学校）がある。1950年にフランシスコ会修道士たちが戦争孤児に職業を教えるために設立した学校だ。ショールームは無料で見学でき、15世紀のフレスコ画のあるアーチの下で職人たちが金箔を施し、縫製を行う様子を見学できる。この詳細は重要だ。フィレンツェは、ステッチと土産物の区別もつかない人々に大量の革製品を売っている。ここは本物であり、今も稼働し、教え、かすかに革そのものの香りが漂う。

気分転換に、北のピアッツァ・デイ・チョンピへ歩いて行こう。最近、傘松と修復されたロッジャ・デル・ペシェの周りが整備された。ここでは毎月、コミックとヴィンテージのマーケットが開かれ、広場にふさわしいわずかに風変わりな都市の第二の人生を提供している。近くのラルゴ・アンニゴーニでは、移転した骨とう品と蚤の市が開かれており、フィレンツェの古いものへの欲求が祭壇画を超えて広がっていることを思い出させる。そして6月には、歴史的フィオレンティーノ・カルチョがメイン広場を街のどこにもないようなスペクタクルに変える。

ショッピングと市場

革製品は地元の特産品ですが、慎重に選びましょう。大聖堂から広がる屋台は、観光客向けの低品質な商品を多く売っています。フィレンツェは長い歴史があり、革の香りがするものすべてが価値があるわけではないことを知っています。本当の職人技は教会裏のクオーオ美術学校や、この地区に点在する数少ない本物の工房で見られます。そこでは、革がその場で裁断され縫い合わされています。フィレンツェの革製品の名声がなぜ続いているのかを知りたければ、日傘の下のセールスマンではなく、職人の作業を見てください。

日常生活を垣間見るには、北東へ徒歩5分のサンタンブロージョ市場へ行きましょう。そこは実際にフィレンツェ市民が買い物をする場所です。屋根付きのホールで、周りには露天の青果店が並び、午前中から午後2時頃まで開いていて、日曜は休みです。観光客で賑わうメルカート・チェントラーレとは対照的で、華やかさは少なく、より日常的な買い物の場です。周辺の通りにはデリカテッセン、パン屋、安いランチ店が密集していて、地元の人々が頼りにする場所であり、観光客は写真映えするものを探すあまり見逃しがちです。

毎月第4週末には、ピアッツァ・デイ・チョンピでコミックやレコード、ヴィンテージ服の蚤の市「フメッティ・エ・ドインターニ」が開催され、一方、移転した骨董品や蚤の市は近くのラーゴ・アンニゴーニの近代的な建物で開かれています。サンタ・クローチェがルネサンスの重厚さとアペリティーヴォの喧騒だけに見えるとしても、これらの市場はこの地区がまだ実用的であることを証明しています。

サンタ・クローチェでの宿泊

サンタ・クローチェは、中心部にありながら生活感のある拠点として最も賢い選択肢の一つです。ドゥオモ、ウフィツィ美術館、ヴェッキオ橋まで平坦な徒歩10分ですが、主要な観光広場に泊まるよりは少し安く、より地域の雰囲気が味わえます。この組み合わせは、一歩外に出ればフィレンツェが待っているという感覚を求めるなら、ホテルの廊下よりも勝っています。

ヴィア・ギベッリーナ周辺やサンタンブロージョ方面の静かなエリアは、地元の人と同じ場所で食事をし、比較的静かに眠りたい旅行者に適しています。ピアッツァ・サンタ・クローチェやヴィア・デ・ベンチに近いブロックはバー街の中心で、夜の楽しみが目的なら利点ですが、少しの声で目が覚める人には欠点です。価格帯は幅広く、市場近くの予算的なゲストハウスやB&Bから、アルノ川を見渡すテラス付きの川沿いの四つ星ホテルまであります。

移動手段

サンタ・クローチェはコンパクトで徒歩に適しています。地区内のほとんどは広場から数分圏内で、ドゥオモ、ウフィツィ美術館、ヴェッキオ橋へは西へ平坦な徒歩10～15分です。サンタ・マリア・ノヴェッラ駅から広場までは約1.1km、徒歩約15分で、スーツケースを持って到着した時に、フィレンツェが思ったより平坦でないことに気づくのに役立ちます。

小型電気バスのC1、C2、C3系統が歴史的中心部を走り、大聖堂近くやヴィア・デ・ベンチ沿いに停車します。通常のATAFチケットは約1.70ユーロで90分間有効です。車での移動は考えないでください。このエリア全体がフィレンツェのZTL（制限交通区域）内にあり、許可のない車は自動的に罰金が科せられるため、中心部外のガレージを利用しましょう。空港へは、トラムのT2系統がSMN駅からフィレンツェ・ペレートラ空港まで約20分で結んでおり、駅まで歩けば簡単に接続できます。

サンタ・クローチェが優れているのは、単なる monument（記念碑）でも mood board（ムードボード）でもないところです。街の死者を納めるに足る大聖堂、毎年6月に喧嘩が行われる広場、そして10ユーロのサンドイッチから三つ星のワインセラーまで、アクセントを失わずに展開する食のシーンがある地区です。それは非常にフィレンツェらしいです：少し優雅で、少々ざらついていて、一日の終わりに革の粉が舞う通りもあれば、別の通りでジェラートを食べ、鐘が鳴り始める頃に階段でスプリッツを楽しむのが一番の幸せなのです。