Le lampredotto, c'est le quatrième estomac de la vache, mijoté pendant des heures dans du bouillon, émincé dans un petit pain avec de la sauce verte, et servi pour six euros, à déguster debout dans une allée du marché. Les Florentins en mangent avant midi, puis vaquent à leurs occupations. Le steak et la file d'attente du gelato ne sont pas près de disparaître, et ce n'est pas plus mal, mais entre les deux, cela représente environ deux heures sur un séjour de trois jours. Tout ce qui suit, c'est le reste du programme.
Deux marchés, deux vocations
Mercato Centrale Firenze (San Lorenzo) regroupe en réalité deux bâtiments superposés. Le marché alimentaire au rez-de-chaussée, avec ses bouchers, poissonniers, fromagers et cèpes de saison, ferme à 14h00 du lundi au samedi ; c'est la moitié la plus abordable : achetez-y du pecorino, de la finocchiona et un sachet de cerises, et vous avez un déjeuner pour quelques euros. À l'étage, un food hall ouvert tous les jours de 10h00 à minuit, où les plats coûtent entre 8 et 18 € et où chaque comptoir prend ses commandes individuellement. Pas de réservation : vous faites la queue au stand de votre choix, puis vous retrouvez vos compagnons aux grandes tables communes. Pour un groupe hétéroclite, entre un amateur de tripes, une végétalienne, un ado qui ne veut que de la pizza, c'est la meilleure réponse de la ville ; et si vous êtes huit ou plus, vous pouvez effectuer une réservation de groupe en bonne et due forme via le site web plutôt que d'espérer trouver de la place.
Da Nerbone (à l'intérieur du Mercato Centrale, San Lorenzo) est le comptoir à ne pas manquer au rez-de-chaussée. Il opère depuis 1872 et vend des panini au lampredotto et au bollito pour 5 à 7 € ; c'est le moyen le moins intimidant de goûter à l'un ou l'autre, car vous pouvez regarder la personne devant vous commander et l'imiter. Pas de places assises, pas de réservation. Entre 12h30 et 14h00, l'attente atteint vingt minutes ; mieux vaut donc y aller à 11h30 ou après 13h30. Fermé le dimanche. Un groupe de deux à quatre personnes est idéal ; en revanche, une tablée de huit debout dans une allée de marché, ce n'est pas l'idéal. Envoyez donc une personne faire la queue et mangez sur les bancs du marché.
Mercato di Sant'Ambrogio (Sant'Ambrogio) est celui où l'on entend nettement moins d'anglais. Il a rouvert en intégralité en décembre 2025 après une rénovation de 1,9 M€ qui a réuni tous les étals, alimentaires et non alimentaires, sous un même toit ; il est ouvert de 07h00 à 14h00 du lundi au samedi. La visite est gratuite, la nourriture de marché coûte 3 à 12 €, et c'est ici que les Florentins font réellement leurs courses de la semaine. Venez donc à 09h00 pour observer le va-et-vient plutôt qu'à 13h45, quand les étals plient bagage. Les trattorias assises à l'intérieur sont minuscules : un groupe de six personnes devra se répartir sur deux tables ou manger debout.
Des panini qui valent le coup de rester debout
Semel (Sant'Ambrogio, à une minute du marché) est un guichet mural sans véritable place assise. Marco Paparozzi prépare cinq ou six paninis par jour à 4-7 € : saucisse de sanglier aux brocolis, poire au pecorino truffé, des combinaisons qui varient selon son approvisionnement. Ouverture approximative de 11h30 à 15h30 du lundi au samedi ; fermeture quand le pain vient à manquer, ce qui, les bons jours, est tôt. La file avance vite si vous savez ce que vous voulez avant d'arriver au comptoir. Parfait pour un groupe qui accepte de manger sur le trottoir ; impossible si l'un des vôtres a besoin d'une chaise.
Procacci 1885 (Via Tornabuoni) incarne l'autre extrémité du même concept. Paninis à 3-5 €, verres à 6-12 €, places debout et quelques tabourets sur la rue commerçante la plus chère de la ville. Le panino au beurre de truffe est leur invention et reste la raison d'y entrer ; c'est la meilleure collation de luxe de Florence, ce qui est curieux à dire d'un bar appartenant aux Marchesi Antinori depuis 1998, mais le calcul tient. Fermé le dimanche et pendant deux semaines en août. Six personnes peuvent s'y presser pour un verre, mais comme il n'y a pas de véritable service à table, n'en faites pas le point de départ d'un déjeuner assis.
Une trattoria, deux services, réservez quinze jours à l'avance
Trattoria Sostanza (Santa Maria Novella) propose deux services fixes, vers 19h30 et 21h00, à des tables communes dans une salle véritablement minuscule. On mange selon le rythme de la maison, et on réserve longtemps à l'avance. Ce n'est pas une adresse où l'on entre sans réservation ; arriver en retard, c'est voir sa table déjà repartie. Comptez 35 à 55 € par personne. Commandez le poulet au beurre et la tarte aux artichauts ; ni l'un ni l'autre ne contiennent de steak, et ils sont tous deux à l'origine de la réputation de l'établissement. Les groupes sont acceptés, mais uniquement selon l'horaire de la maison. Fermé le dimanche.
Là où les légumes mènent la danse
Il Vegetariano (San Marco) cuisine depuis 1981, ce qui en fait la première cuisine végétarienne de la ville, et son fonctionnement n'a pas changé : self-service, spacieux, jardin à l'arrière, plats principaux de 9,50 à 14 €, menu changeant chaque jour avec des options vegan et sans gluten. C'est l'un des rares endroits de Florence où six à huit personnes peuvent arriver sans réservation et s'asseoir en moins de dix minutes. Attention aux horaires : le lundi, déjeuner uniquement ; le samedi et le dimanche, dîner uniquement.
Brac (Santa Croce) est plus petit et nettement plus design, mi-bistrot végétarien, mi-librairie d'art, avec des plats à 14-22 €. Il sert de 12h00 à 15h00 et de 19h00 à minuit, et est fermé le dimanche midi. Les Florentins y mangent entre eux, sans y voir une concession sans viande, ce qui n'est pas le cas de tous les menus végétariens dans une ville touristique. Réservez pour plus de quatre personnes ; par beau temps, la cour peut accueillir une plus grande table.
Comptoirs et petites salles
Zeb (San Niccolò) se résume à un comptoir d'une douzaine de places, et rien d'autre : on s'assoit face à la cuisine. Une mère et son fils y préparent une cuisine toscane qui a valu au restaurant un Bib Gourmand dans le guide 2026 ; les crespelle et les pâtes roulées à la main sont les vedettes. Les plats s'échelonnent de 15 à 25 €. Pas de réservation pour le déjeuner, ce qui en pratique réserve l'endroit aux duos et aux trios. Il se trouve à deux minutes du pied des marches du Piazzale Michelangelo, ce qui en fait une étape idéale avant ou après la montée.
Il Santo Bevitore (San Frediano, Oltrarno) est le polyvalent parfait pour une table où personne n'est d'accord sur rien. Plats toscans créatifs, belle carte des vins au verre, 30 à 50 € par personne avec le vin, et une place dans le guide Michelin 2026. Réservation obligatoire. Le restaurant accueille facilement les groupes dans sa salle principale, et la cave attenante absorbe les arrivées anticipées — avec six personnes, il y en a toujours un.
Quand l'addition veut dire quelque chose
Saporium Firenze (Oltrarno) détient à la fois une étoile Michelin et une étoile verte dans le guide 2026. Ariel Hagen cuisine les produits de la ferme du Borgo Santo Pietro ; c'est la gastronomie végétale la plus aboutie de la ville. Ce n'est pas un restaurant végétarien, mais une table où les plantes portent l'assiette plutôt que de la décorer. Les menus dégustation dépassent les 150 €. Le menu express « Ora » à 60 €, du mardi au vendredi, le rend viable pour une grande tablée. Réservez directement ; les privatisations et dîners de groupe se traitent au cas par cas.
Gucci Osteria da Massimo Bottura (Piazza della Signoria) compte une étoile dans le guide 2026, avec Karime López et Takahiko Kondo qui revisitent les racines toscanes à travers un prisme mexicain et japonais. 120 à 180 € par personne. La salle est minuscule ; les groupes de six ou plus doivent appeler à l'avance, et l'établissement n'est pas répertorié sur les réseaux de réservation habituels : téléphonez donc plutôt que de remplir un formulaire et d'attendre une réponse qui ne viendra pas. Si vous avez mangé une assiette de pappardelle de trop, c'est le correctif idéal.
Pizza et café, pris au sérieux
Pizzeria Giovanni Santarpia (hors du centre, à un tram ou vingt minutes à pied) vaut le détour. Santarpia est un pizzaiolo campanien classé dans 50 Top Pizza et récompensé de trois tranches par Gambero Rosso ; les bases sans gluten sont réellement travaillées et non une simple option, ce qui importe beaucoup si quelqu'un de votre groupe en a besoin. Les pizzas coûtent 10 à 18 € ; le restaurant n'ouvre que le soir, du mardi au dimanche, et il faut réserver à l'avance pour le week-end. La salle est assez grande pour accueillir un vrai groupe et sait les gérer.
Ditta Artigianale (Oltrarno à Sprone, plus Via de' Neri et cinq autres) est l'endroit où aller quand on veut un café filtre sans discussion. Le torréfacteur de Francesco Sanapo a effectivement lancé le mouvement du café de spécialité en Italie ; le septième café florentin a ouvert Via Solferino en janvier 2026. Comptez 2,50 à 7 € pour un café, 12 à 20 € pour un brunch. Les salles sont assez vastes pour qu'un groupe trouve généralement à s'asseoir ; Sprone et Neri étant les plus fréquentés, choisissez une autre adresse à 10h00 le week-end.
Nourrir six personnes ou plus sans bataille rangée
Teatro del Sale (Sant'Ambrogio) est la meilleure chance de s'amuser pour un grand groupe dans cette ville. C'est un club privé : achetez la carte à 15 € à l'avance, réservez, puis payez environ 30 à 40 € pour le dîner et le spectacle. La cuisine Cibrèo opère toujours, le lieu ayant rouvert après deux ans de fermeture. Le dîner est un buffet toscan complet servi à des tables communes, où chacun se sert au fur et à mesure de l'annonce des plats ; puis Maria Cassi donne une représentation en direct sur la scène au fond de la salle. Un prix unique, pas de négociation de menu ni de partage d'addition entre quatorze personnes à minuit.
Au-delà, la hiérarchie pour les groupes est simple. L'étage du Mercato Centrale pour tout ce qui est sans réservation et mélangé. Il Vegetariano quand personne n'a prévu. Santarpia et Il Santo Bevitore quand quelqu'un s'y est pris. Sostanza et Teatro del Sale uniquement avec une réservation faite plusieurs jours à l'avance. Et pour deux personnes, les comptoirs — Zeb, Da Nerbone et Procacci — valent mieux que n'importe quelle table réservable.
Une journée qui fonctionne
Si vous disposez d'une journée entière pour manger, la structure est simple. Café à 8h30, puis Sant'Ambrogio à 9h00 pendant que les étals sont encore pleins ; achetez des fruits et du fromage pour plus tard. Un panino chez Semel à 11h30 avant que le pain ne soit épuisé, ou chez Da Nerbone à la même heure pour devancer la file. Passez le milieu de journée de l'autre côté du fleuve, dans l'Oltrarno, où se trouvent les ateliers, et prenez un deuxième café chez Sprone. Apéritif chez Procacci vers 18h00 : un verre et un panino à la truffe coûtent moins cher qu'un cocktail et ont meilleur goût. Ensuite, dîner là où vous avez réservé. N'essayez pas de faire les deux marchés en une seule matinée, car ils ferment à 14h00 et vous risquez de vous précipiter sur le second.
Notes pratiques
Tout ici, sauf Santarpia, se trouve à moins de 25 minutes à pied du Duomo, et la marche est le but, car le centre est petit et largement fermé à la circulation. Pour Santarpia, prenez le tramway du côté de Santa Maria Novella ou prévoyez vingt minutes à pied dans chaque sens, et ne le planifiez pas pour une soirée où vous êtes déjà fatigué.
Les cartes sont acceptées presque partout, mais emportez 20 à 30 € en petites coupures pour les étals des marchés, les comptoirs debout et le guichet de Semel. Attendez-vous à un coperto de 2 à 3 € par personne dans les restaurants assis, qui couvre le pain et le couvert, et au-delà de l'arrondi, le pourboire n'est pas attendu.
Les deux marchés ferment à 14h00. Le service du déjeuner est environ de 12h30 à 14h30 et le dîner commence rarement avant 19h30. Le dimanche est le jour faible : Da Nerbone, Sostanza et Procacci sont tous fermés, Brac saute le déjeuner, et les marchés sont fermés. Organisez votre dimanche autour du hall de restauration du Mercato Centrale, d'un dîner à Il Vegetariano ou Santarpia, ou à Il Santo Bevitore.
Les marchés, les panini et un verre de vin vous nourriront bien pour 25 € par jour. Un vrai dîner avec vin revient à 60-80 € par personne. Ajoutez un déjeuner étoilé et vous atteignez 150 € et plus, et le menu « Ora » à 60 € chez Saporium est le chemin honnête le moins cher pour accéder à cette catégorie.
Rester dans les murs signifie que vous pouvez rentrer à pied d'un dîner à 21h00 au lieu de négocier un taxi ; comparez les tarifs avec une recherche d'hôtels à Florence, et pour les musées, les horaires et le reste de la ville, lisez le guide complet de Florence.
