Sant'Ambrogio, Florence : là où la ville fait encore ses courses, mange et s'attarde

À dix minutes à l'est du Duomo, la ville se détend. La Piazza Lorenzo Ghiberti se réveille tôt, avec des cultivateurs toscans déchargeant des caisses tandis que les bouchers travaillent derrière la halle au marché qui se dresse ici depuis 1873. Quand le premier vrai café est bu, Sant'Ambrogio fait déjà ce qu'il fait de mieux : nourrir Florence sans préambule, sans fard et sans excuse.

Ce pour quoi Sant'Ambrogio est connu

Sant'Ambrogio est le Florence que les gens veulent dire quand ils disent vouloir bien manger. Pas théâtralement, pas sur un coussin de velours de marketing patrimonial, mais à l'ancienne, de manière pratique : marché d'abord, déjeuner ensuite, conversation entre les deux. Le quartier est construit autour du Mercato di Sant'Ambrogio sur la Piazza Lorenzo Ghiberti, le plus ancien marché couvert alimentaire encore en activité dans la ville. Sa halle en fer et verre date de 1873, de la brève période où Florence était la capitale de l'Italie, et il fonctionne toujours du lundi au samedi, environ de 7h à 14h, fermé le dimanche. Ce calendrier compte. Ce n'est pas un endroit pour les lève-tard et leurs regrets.

À l'intérieur et autour de la halle, le rythme est celui de la nécessité ordinaire. Les maraîchers de la campagne toscane s'installent à l'extérieur ; à l'intérieur, on trouve les bouchers, fromagers, poissonniers et petites cuisines qui font du marché plus qu'un simple arrêt shopping. L'odeur est à moitié basilic, à moitié tripes. Le son, ce sont les vendeurs qui annoncent les prix, les habitués qui demandent « comme d'habitude », et le bruit des couteaux sur les planches. Il est le plus animé et le meilleur avant 14h, quand le marché ressemble encore à un organe civique plutôt qu'à une destination. Le plus grand Mercato Centrale près de San Lorenzo attire le trafic des guides touristiques ; celui-ci reste, obstinément et utilement, l'endroit où le quartier fait ses courses.

Sant'Ambrogio porte également un registre historique plus lourd que sa réputation décontractée d'heure du déjeuner. L'église Sant'Ambrogio, sur la petite piazza du même nom, abrite le tombeau d'Andrea del Verrocchio, le maître de Léonard, et un tabernacle en marbre achevé en 1484 par Mino da Fiesole, qui est également enterré ici. Quelques rues plus au nord, sur la Via Farini, la synagogue de Florence au dôme mauresque marque la limite de l'ancien quartier juif. Ajoutez la Piazza dei Ciompi, avec ses étals d'antiquités et de brocante, et vous obtenez un quartier qui récompense autant la flânerie que l'appétit.

Où manger et boire

La façon sensée de manger ici est de commencer au marché et de laisser la journée décider pour vous. La Trattoria da Rocco est le classique : une salle d'environ trente couverts, ouverte seulement le déjeuner, nichée parmi les étals, avec un menu quotidien manuscrit qui dépend de ce qui est arrivé le matin. Ribollita, peposo, pâtes avec un ragù qui mijote depuis le petit-déjeuner, légumes à l'huile d'olive — le genre de nourriture qui n'a pas besoin de s'expliquer. C'est bon marché, rapide et aussi honnête que la cuisine florentine peut l'être. Il y a un certain soulagement moral dans cela.

À quelques pas de là, Semel fait l'inverse d'un déjeuner assis et semble pourtant tout aussi sérieux. Le petit comptoir de Marco Paparozzi propose des petits paninis de haute qualité à manger debout, avec des combinaisons comme le sanglier et la polenta ou l'anchois, le fenouil et l'orange. Les sandwichs sont nets, compacts et légèrement espiègles dans leurs associations, comme si quelqu'un avait pris la logique du garde-manger toscan et lui avait donné une coupe de cheveux plus nette. Pour un repas plus tranquille, le Gilda Bistrot sur la Piazza Ghiberti propose une cuisine toscane réconfortante avec un excellent peposo et des plats du jour, le genre d'endroit où la salle elle-même semble comprendre que le déjeuner n'est pas une performance.

Plus profondément dans le quartier, le groupe Cibrèo est l'institution gastronomique du quartier, et il mérite la vénération qu'il reçoit sans le vernis. Fondé par le regretté Fabio Picchi en 1979 et maintenant dirigé par son fils Giulio, il comprend le Cibrèo Ristorante sur la Via del Verrocchio 8r, avec ses nappes blanches, le plus abordable Il Cibrèino, le Tosco-Asiatique Ciblèo, et le Cibrèo Caffè sur la Via del Verrocchio 5r, célèbre pour son pudding budino et son cappuccino du matin. Le Cibrèo Ristorante est celui qui ressemble encore à une déclaration : cuisine toscane du nez à la queue, pas de pâtes, pas de menu imprimé. Cette absence n'est pas un gadget mais plutôt une déclaration de confiance. La cuisine sait ce qu'elle fait ; vous feriez aussi bien de suivre.

Pour le petit-déjeuner ou une pause en milieu de matinée, le Cibrèo Caffè est l'institution du vieux Florence dans le groupe, le genre d'endroit où le cappuccino et le budino semblent faire partie de la même phrase depuis des décennies. Le Ristorante Nugolo sur la Via della Mattonaia adopte une approche plus contemporaine : une grande partie de ses propres produits, des pâtes de saison, des vins de petits producteurs et une salle remplie de plantes qui adoucit les bords sans trop forcer. Ensuite, il y a Il Pizzaiuolo sur la Via de' Macci, qui produit de véritables pizzas napolitaines au feu de bois depuis plus de vingt ans. Les réservations sont recommandées, ce qui arrive quand une pizzeria cesse d'être une nouveauté et devient une habitude hebdomadaire.

Sortir

Sant'Ambrogio n'est pas un quartier qui prétend être nocturne. Ses soirées sont plutôt axées sur l'aperitivo que sur les clubs, ce qui est tout à fait le propos. La terrasse classique est le Caffè Sant'Ambrogio sur la Piazza Sant'Ambrogio, un bar à vins et cocktails de longue date avec une clientèle décontractée et des tables qui débordent sur la place les soirs d'été. C'est le genre d'endroit où la journée se relâche lentement, un spritz à la fois, et où la conversation compte plus que la commande.

Le verre le plus atmosphérique du quartier, cependant, se prend aux Le Murate. Le Caffè Letterario se trouve à l'intérieur d'un ancien couvent et prison que l'équipe de Renzo Piano a transformé en cour publique, et la transformation est l'un de ces rares gestes civiques qui améliorent réellement une ville sans la banaliser. Vous sirotez un spritz là où des fenêtres de cellule sont devenues des tables, souvent au son d'un jazz live gratuit ou d'un concert acoustique, avec un programme tournant de lectures, concerts et expositions. L'endroit a la dignité particulière de quelqu'un qui se souvient de ce qu'il était et qui n'a pas besoin de crier ce qu'il est maintenant.

Pour une soirée qui allie dîner et spectacle, le Teatro del Sale sur la Via de' Macci est un cas unique florentin. Il fait partie du monde Cibrèo, un club privé où vous achetez une carte peu chère à l'entrée, puis vous vous asseyez pour un dîner à prix fixe « cena da urlo » de nombreux petits plats toscans servis sous forme de buffet avant que les lumières ne baissent pour un concert en direct, du théâtre ou du cabaret, généralement du mardi au samedi. Ce n'est pas raffiné au sens où les étrangers l'entendent souvent ; c'est mieux que ça. Il connaît son public et son appétit.

La Piazza dei Ciompi et la Via Pietrapiana à proximité attirent une foule plus jeune et plus animée en extérieur les vendredis et samedis soirs si vous voulez plus d'ambiance. Le quartier peut le supporter. Loin de ces poches, Sant'Ambrogio reste principalement résidentiel, et la fin de soirée appartient aux gens qui vivent ici, pas à ceux qui essaient d'en faire un lieu branché.

Choses à faire

Le marché lui-même est l'attraction principale, et il vaut la peine de s'y promener en milieu de matinée quand les produits, la porchetta et le fromage sont à leur apogée. C'est l'heure où Sant'Ambrogio se sent le plus lui-même : tabliers, paniers, marchandage, un soupir d'impatience occasionnel, et les petites victoires de choisir correctement des tomates. La halle couverte de la Piazza Ghiberti est le moteur du quartier, mais la vie autour est tout aussi instructive. C'est un quartier qui travaille pour vivre.

Prenez le temps de visiter l'église Sant'Ambrogio sur la piazza. Elle est petite et calme, le genre d'église que beaucoup de visiteurs manqueraient sans y être incités, mais à l'intérieur se trouvent le tombeau de Verrocchio, le tabernacle de 1484 de Mino da Fiesole dans la chapelle du Miracle, et une fresque de Cosimo Rosselli représentant une procession sur cette même place dans les années 1480. Ce dernier détail est le genre de chose que Florence fait le mieux : transformer une rue en peinture et demander ensuite à la rue de continuer à vivre à l'intérieur.

Marchez vers le nord jusqu'à la Via Farini et la synagogue de Florence, le Tempio Maggiore, l'une des plus grandes d'Europe du Sud-Centre. Son dôme de cuivre vert est l'une des silhouettes les plus photographiées de la ville, et le musée juif attenant raconte l'histoire de la communauté dont c'était l'ancien quartier. Le bâtiment est grandiose sans être suffisant, ce qui est un soulagement. Florence a assez de suffisance ailleurs.

La Piazza dei Ciompi vaut le détour même un jour ordinaire, mais le dernier dimanche de la plupart des mois, elle accueille un marché aux puces et d'antiquités avec du mobilier du milieu du siècle, des vinyles, des livres anciens et des estampes. Même si vous n'achetez rien, c'est une bonne promenade. Les rues environnantes, et la place elle-même, contiennent le genre de miscellanées qui donne l'impression qu'un quartier est utilisé plutôt que curaté. Le Murate vaut également le coup d'œil de jour pour son architecture et ses expositions tournantes avant de se transformer en bar du soir.

Tout cela se trouve à quelques pâtés de maisons plats et largement sans circulation. Vous pouvez passer de la halle du marché à l'église, à la synagogue, à la terrasse d'aperitivo sans jamais avoir l'impression que la ville exécute un transfert pour votre commodité. Elle est simplement là, faisant ce qu'elle a toujours fait, avec de temps en temps un visiteur autorisé à en être témoin.

Shopping et marchés

Le shopping à Sant'Ambrogio commence et se termine, pour la plupart des usages pratiques, par le marché. À l'intérieur de la halle, les étals spécialisés sont l'attraction : bouchers, fromagers et épiceries fines de longue date où vous pouvez acheter du pecorino à la part et du prosciutto coupé sur commande, ainsi que des poissonniers et des vendeurs de tripes. Les noms que les habitants recommandent aux nouveaux venus sont utiles plutôt que glamour. Luca Menoni, le boucher, propose également des plats prêts à manger comme le tartare et la lasagne. Da Stefano est l'adresse pour le vin et le fromage toscans, à consommer sur place ou à emporter. Dehors, sur la Piazza Ghiberti, les étals de produits sont de véritables producteurs toscans plutôt que des revendeurs, ce qui explique pourquoi les personnes qui cuisinent viennent ici avec de vrais sacs et une intention sérieuse.

Au-delà de la nourriture, la Piazza dei Ciompi maintient le quartier agréablement sans fard. Il y a des étals quotidiens sur et autour de la place vendant des vêtements, des articles ménagers et du bric-à-brac, et le marché mensuel d'antiquités le dernier dimanche apporte du mobilier du milieu du siècle, des vinyles et des livres. C'est un coin de Florence où le commerce ressemble encore à du commerce, pas à du marketing de style de vie.

Les rues environnantes — Via Pietrapiana, Borgo La Croce, Via de' Macci — mêlent des commerces de quartier quotidiens à quelques boutiques indépendantes de design, vintage et d'articles pour la maison. Si vous avez besoin d'une pause entre les courses, Il Procopio sur la Via Pietrapiana est la gelateria à noter. Rien ici n'essaie d'être un flagship. C'est précisément l'intérêt.

Où loger à Sant'Ambrogio

Sant'Ambrogio penche vers les maisons d'hôtes, les B&B et les appartements avec kitchenette plutôt que les grands hôtels, ce qui convient à la trame résidentielle du quartier. L'emplacement idéal se situe autour de la Piazza Ghiberti, de la Via de' Macci et de la Piazza Sant'Ambrogio : vous êtes à un pas du marché et des trattorias, dans des rues calmes et essentiellement piétonnes, et toujours à seulement 10–15 minutes à pied (terrain plat) du Duomo et de Santa Croce. Un appartement avec cuisine est particulièrement approprié ici, car c'est un quartier qui récompense les courses quotidiennes et un peu de cuisine si vous en avez envie.

Les dormeurs légers doivent noter que le marché s'installe tôt, et que la bordure Ciompi/Pietrapiana s'anime les soirs de week-end. Si cela importe, demandez une chambre loin des places principales. Les prix sont généralement un peu inférieurs à ce qui se fait au même niveau à l'intérieur du noyau touristique pour la même distance à pied des sites, ce qui, à Florence, est une petite consolation.

Se déplacer

Sant'Ambrogio est une base pour les piétons. Il se trouve à un peu plus d'un demi-mile — environ 10 à 15 minutes de marche — de la Piazza Lorenzo Ghiberti au Duomo, et Santa Croce est encore plus proche, donc presque tout dans le centre historique est accessible à pied, tout étant plat. Le quartier se situe juste en dehors de la zone à trafic limité la plus stricte, et beaucoup de ses rues sont piétonnes. On entend plus les conversations et les sonnettes de vélos que les scooters, ce qui à Florence est un luxe en soi.

Pour les transports publics, la ligne de minibus électrique C2 traverse le quartier, avec des arrêts autour de la Via de' Macci et Ghibellina/Pepi, et relie le centre et la gare. Depuis la gare de Firenze Santa Maria Novella, il faut compter environ 20 minutes à pied ou un court trajet en C2. Depuis l'aéroport de Florence, prenez le tram T2 jusqu'à l'arrêt Unità/Alamanni près de SMN, puis marchez ou prenez le C2. Les taxis et les services de covoiturage atteignent facilement les bords du quartier, même là où les voitures ne peuvent pas entrer.

Sant'Ambrogio n'est pas pour le voyageur qui veut sortir directement sur le Duomo et le Ponte Vecchio. Il est pour celui qui est heureux de marcher un peu, de bien manger et de laisser Florence se révéler à travers un marché couvert, une église, un dôme de synagogue et une terrasse pleine de locaux qui se disputent le prochain verre. C'est une bien meilleure affaire.