San Lorenzo & Santa Maria Novella, Florence : marchés, Médicis et la porte d'entrée active de la ville

C’est le Florence que vous sentez avant de le voir : rôti de porc et bouillon de tripe qui flottent du Mercato Centrale, mêlés à l’odeur poussiéreuse et sucrée du cuir des étals autour de la Basilique San Lorenzo. Le quartier vit entre la gare et le marché, et il se comporte comme s’il savait exactement ce qu’il est — pas une carte postale, mais une façade vivante et laborieuse. Les gens arrivent avec des valises à roulettes, des déjeuners de bureau, des sacs de courses, et cette intention pratique qui rend une ville honnête. Puis, alors que vous pensez que l’endroit n’est que commerce et sans grâce, Michel-Ange se manifeste en marbre, Masaccio en peinture, et une pharmacie dominicaine continue de vendre de l’eau de rose dans une pièce qui a survécu aux dynasties. Florence, comme toujours, a une façon de cacher ses meilleures choses à la vue de tous.

Ce qui rend San Lorenzo & Santa Maria Novella célèbres

Deux choses, en réalité : le marché et les Médicis. Le Mercato Centrale est le cœur battant du quartier, un hall de fer et de verre de Giuseppe Mengoni construit en 1874 et qui fait encore deux choses à la fois : marché de produits frais en bas, food hall moderne en haut. En bas, le rythme est celui du vieux Florence — bouchers, poissonniers, fromages, pâtes fraîches, l’affaire quotidienne de nourrir la ville. En haut, le ton change, mais à peine ; le food hall est une réponse pratique à la faim, pas un temple gastronomique. C’est là que le quartier montre son vrai visage : bruyant, utile, sans prétention et vivant.

Autour du marché et de l’église se trouve le marché du cuir en plein air de San Lorenzo, un labyrinthe de toiles le long de la Via dell'Ariento et de la Piazza San Lorenzo, où les étals commencent en milieu de matinée et continuent jusqu’à la tombée de la nuit. Une partie est de bonne qualité, une autre est de l’attrape-touristes avec un meilleur sens du commerce que de la maroquinerie, et ce mélange fait partie de l’histoire. Florence a toujours été une ville de mains, et ici vous pouvez encore les voir à l’œuvre — ou du moins au négoce. Quelque part, un boucher apprête un T-bone de Chianina, un camion de livraison essaie de se frayer un chemin dans la foule, et quelqu’un discute du prix d’une veste tandis que l’odeur du cuir et du café flotte sous les auvents.

Puis il y a le poids des Médicis, qui n’est jamais loin. La Basilique San Lorenzo était l’église paroissiale des Médicis : Brunelleschi l’a conçue, Donatello a sculpté la Sacristie Vieille, et la façade en marbre de Michel-Ange n’a jamais été construite, laissant le devant en pierre nue — une incomplétude typiquement florentine. Derrière, les Chapelles des Médicis abritent les tombeaux de la Sacristie Neuve de Michel-Ange, où l’Aurore, le Crépuscule, le Jour et la Nuit reposent dans ce demi-repos inquiet et musclé que seul Michel-Ange pouvait rendre à la fois grave et vivant. À l’ouest du quartier, la Basilique Santa Maria Novella garde la Trinité de Masaccio et les fresques de la chapelle Tornabuoni de Ghirlandaio, tandis qu’au coin de la rue, l’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella continue de mettre en bouteille de l’eau de rose dans une ancienne chapelle aux fresques. De la substance sous la rugosité, toujours.

Où manger et boire

Commencez par là où les habitants mangent debout. Nerbone, dans le Mercato Centrale depuis 1872, est l’un de ces comptoirs qui ressemblent moins à une recommandation qu’à un devoir civique. Commandez le panino con bollito — bœuf bouilli, environ 5–6 € — ou le lampredotto, le quatrième estomac, mijoté et assaisonné de salsa verde. Demandez-le bagnato, trempé dans le bouillon, car le pain sec, c’est pour ceux qui n’ont jamais connu un bon sandwich. Mangez-le sur le rebord en marbre et regardez la file d’attente se resserrer et se desserrer autour de vous. Allez-y à 11h30 ou après 13h30 pour éviter le pire. À l’étage, si vous voulez transformer le repas en quelque chose de plus long, le food hall est ouvert de 10h à minuit, avec des comptoirs de pâtes, pizza et vin pour un déjeuner sans réservation plus détendu ou un dîner sans prétention.

Pour un déjeuner toscan assis, la Trattoria Mario sur la Via Rosina 2R est la valeur sûre : espèces uniquement, pas de réservation, tables partagées, menu quotidien écrit à la main, ribollita et une bistecca alla fiorentina parfaitement saisie. Elle a ouvert en 1953 et se comporte toujours comme si le déjeuner était une affaire sérieuse, ce qui, à Florence, est le cas. Arrivez avant midi ou attendez-vous à faire la queue ; la salle se remplit parce que les gens savent exactement ce qu’ils viennent chercher et ne rechignent pas au rituel pour l’obtenir. À quelques pas, Sergio Gozzi sur la Piazza San Lorenzo sert une cuisine toscane honnête uniquement le midi depuis 1915, le genre d’endroit qui n’a pas besoin d’élever la voix pour se faire entendre. Si vous voulez plus de spectaculaire, la Trattoria Zà Zà s’étend sur la place du marché avec la confiance d’un lieu qui sait que les touristes viendront de toute façon ; sa bistecca et ses plats à la truffe sont vraiment bons si vous réservez, ce qui épargne à tout le monde une souffrance théâtrale.

Pour du vin et un panino fait sur commande, la Casa del Vino sur la Via dell'Ariento 16R est tenue par la même famille depuis 1890 et donne toujours l’impression d’être l’épine dorsale liquide du quartier. Un peu plus loin, Fratelli Zanobini sur la Via Sant’Antonino 47R est la cave à vins debout où les habitants s’arrêtent pour un verre de Chianti et un crostino sans en faire tout un plat. C’est la distinction clé ici : les meilleures adresses n’essaient pas de vous divertir. Elles essaient de vous nourrir, de vous servir quelque chose de correct, et de continuer leur journée.

Près de la gare, la Trattoria Sostanza sur la Via del Porcellana 25R est la réservation qui vaut le coup si vous voulez le fameux poulet au beurre et le tortino di carciofi. Elle est là depuis 1869, ce qui en années de restaurant est pratiquement géologique. Et à la limite du quartier, Pugi sur la Piazza San Marco vend la schiacciata de référence de la ville à la part — le genre de pain qui fait comprendre pourquoi les Florentins peuvent être si indifférents au déjeuner ailleurs. Ils ont déjà eu la bonne chose.

Sortir

Soyez honnête avec vous-même : ce n’est pas un quartier de vie nocturne. Quand les rideaux du marché tombent et que le cuir retourne dans les camionnettes, San Lorenzo se vide rapidement, et les rues près de la gare sont mieux traitées comme un lieu de passage que comme un endroit où s’attarder après la tombée de la nuit. Cela dit, le quartier sait servir un verre.

Casa del Vino et Fratelli Zanobini continuent de servir jusqu’en début de soirée, et la solution locale est simple : un verre de Chianti, un crostino, debout au comptoir, sans chichis. Le food hall à l’étage du Mercato Centrale reste animé jusqu’à minuit, avec des comptoirs de vin et de bière artisanale et des tables communes qui conviennent pour un verre décontracté après une journée sur les pieds. Ce n’est pas glamour, mais cela a le mérite d’être là quand on en a besoin, ce qui est plus qu’on peut en dire pour beaucoup d’endroits soi-disant « authentiques ».

Pour un vrai cocktail ou une soirée design, La Ménagère sur la Via de’ Ginori est la seule adresse qui attire une foule après 22h. C’est un restaurant-fleuriste-bar à cocktails cavernicole dans un ancien magasin d’articles ménagers de 1896, et il se comporte comme une pièce qui a décidé de devenir une destination. Si vous voulez plus que cela, vous êtes à quelques pas des bars plus animés de Santa Croce et de l’Oltrarno. La plupart des gens qui logent ici finissent par y aller pour une vraie soirée, puis reviennent dormir dans un quartier qui est déjà couché.

Choses à faire

La Basilique San Lorenzo est le point de départ évident, et elle récompense l’attention. La nef sereine gris et blanc de Brunelleschi a ce type de proportion qui vous fait baisser la voix sans trop savoir pourquoi. Les chaires en bronze de Donatello y trônent avec une autorité austère, presque pratique, et à travers le cloître, vous atteignez la Bibliothèque Laurentienne de Michel-Ange, où l’escalier en pietra serena semble se déverser dans le vestibule comme une cascade de pierre. C’est l’un de ces espaces qui rappellent que l’architecture peut encore être un acte dramatique sans avoir besoin de crier.

Achetez un billet séparé pour les Chapelles des Médicis attenantes — ouvertes du mercredi au lundi, environ de 8h15 à 18h50, fermées le mardi, environ 9 € — pour voir la Sacristie Neuve. Les figures allongées de Michel-Ange (Aurore, Crépuscule, Jour et Nuit) ne sont pas des ajouts décoratifs ; elles sont l’argument. Les tombes en dessous sont celles des Médicis, certes, mais la salle appartient à une idée plus large et plus étrange : le pouvoir rendu mortel, et la mortalité rendue monumentale. Florence fait ce genre de choses mieux que la plupart des villes, peut-être parce qu’elle a eu des siècles de pratique.

À l’extrémité ouest, la Basilique Santa Maria Novella mérite une visite plus lente. La Trinité de Masaccio de 1427 est un premier chef-d’œuvre de perspective linéaire, le genre de peinture qui change silencieusement les règles. Les fresques de la chapelle Tornabuoni de Ghirlandaio sont foisonnantes et terrestres, et le Crucifix de Giotto est accroché dans la nef avec l’autorité calme d’un objet qui sait qu’il a survécu aux modes. Elle est généralement ouverte du lundi au samedi de 9h à 17h30, et le dimanche à partir de 13h, ce qui rappelle utilement que les horaires sacrés ont encore le dernier mot ici.

Gardez du temps pour l’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella sur la Via della Scala 16. L’entrée est gratuite, ouverte tous les jours jusqu’à environ 20h, et c’est la plus ancienne pharmacie-parfumerie en activité au monde, fondée par des frères dominicains en 1221. Vous vous promenez dans des salles de vente aux fresques et sentez de l’eau de rose fabriquée selon une recette vieille de plusieurs siècles. L’endroit a la dignité particulière des institutions qui ont survécu parce qu’elles sont restées utiles. Et si vous voulez une activité plus démocratique, le marché du cuir lui-même compte : la moitié du plaisir est d’apprendre à distinguer le cuir tanné aux légumes du plastique. Florence n’est rien si elle n’est pas éducative quand elle le veut.

Shopping et marchés

Le cuir est la raison pour laquelle la plupart des gens font du shopping ici, et cela vaut la peine d'y aller les yeux ouverts. Les étals en plein air du marché San Lorenzo bordent la Via dell'Ariento et la Piazza San Lorenzo, généralement de 9h à 19h, et la qualité est vraiment variable. Certains étals vendent de bons articles en cuir végétal toscan ; beaucoup vendent des produits importés produits en masse à des prix qui devraient vous dire ce qu'ils sont. Les boutiques fixes avec devantures, reçus et personnel qui peut vous dire d'où vient le cuir sont généralement le meilleur choix. Cherchez une étiquette Pelle Conciata al Vegetale in Toscana, touchez pour sentir un grain souple et des bords fibreux bruts, et traitez tout « test de griffure » ou discours d'affaire du siècle comme un signal d'alarme. Marchander est attendu sur les étals ; dans les boutiques, moins. C'est Florence en miniature : la ville de l'artisanat, entourée de gens qui essaient de vous en vendre une imitation.

Au-delà du cuir, le rez-de-chaussée du Mercato Centrale est l'endroit où acheter des souvenirs comestibles – pecorino, salami finocchiona, cèpes séchés, bonne huile d'olive – auprès de vendeurs qui tiennent leurs comptoirs depuis des générations. Et personne ne part sans un détour par l'Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, dont les savons, l'eau de rose et le pot-pourri sont les plus beaux objets portables que vous puissiez emporter de ce quartier. Si le marché est l'estomac du quartier, l'Officina en est la mémoire, mise en bouteille et emballée.

Où loger à San Lorenzo & Santa Maria Novella

C'est la base centrale la plus pratique – et souvent la meilleure qualité-prix – de Florence, mais l'endroit exact où vous réservez compte beaucoup. Restez trop près des voies de Santa Maria Novella et vous aurez du bruit, des foules de bagages et des rues qui ressemblent plus à une gare de transport qu'à une ville de la Renaissance. Éloignez-vous de quelques pâtés de maisons, cependant, et cela s'améliore rapidement. Le quartier autour de la Piazza Santa Maria Novella et de ses rues latérales abrite un ensemble d'hôtels de charme et de design intelligents faisant face à l'église, plus calmes et plus jolis que la bordure de la gare. Vers le marché et la Basilique San Lorenzo, vous trouverez de nombreuses chambres économiques et de gamme moyenne – animées et vivantes le jour, plus calmes une fois les étals rangés, et à environ dix minutes à pied du Duomo. Le compromis est l'ambiance : ce côté est ouvrier et peut être bruyant, alors demandez une chambre loin de la rue et du côté du marché si vous avez le sommeil léger. Pour le rapport qualité-prix et la proximité de tout, peu de zones le surpassent ; pour le charme, vous en trouverez davantage de l'autre côté du fleuve.

Se déplacer

Vous êtes à la porte d'entrée de Florence. Santa Maria Novella (SMN) est la principale gare ferroviaire de la ville, avec des trains rapides pour Rome, Bologne, Venise et Milan, et des services régionaux pour Pise, Lucques et Sienne. Le tramway T2 relie SMN à l'aéroport Florence Peretola en environ 20 minutes pour 1,70 €, avec une fréquence d'environ 5 à 10 minutes du petit matin jusqu'à 2h – bien moins cher qu'un taxi. Tout ce qui mérite d'être vu ici est accessible à pied : il faut compter environ 10 à 15 minutes à pied de la gare au Duomo le long de la Via dei Cerretani, et San Lorenzo, les Chapelles des Médicis et l'église Santa Maria Novella sont toutes à cinq à dix minutes les unes des autres. Le centre historique est une zone à trafic limité (ZTL), alors n'y amenez pas de voiture ; si vous conduisez en Toscane, garez-vous en périphérie et comptez sur les trains et les tramways.