San Frediano, Florence : l'âme ouvrière de l'Oltrarno

Traversez le Ponte alla Carraia, marchez deux minutes vers l'ouest le long du fleuve, et Florence cesse de jouer pour vous. San Frediano est l'extrémité ouvrière de l'Oltrarno, où l'établi d'un doreur côtoie un bar à whisky et la meilleure bistecca de la ville sort d'un ancien couvent qui nourrit les bateliers de l'Arno depuis 1950. Lonely Planet l'a classé parmi les quartiers les plus cool du monde ; les habitants ont surtout levé les yeux au ciel et ont continué à faire la queue chez Sabatino.

Ce pour quoi San Frediano est connu

San Frediano s'étend, bas et sans prétention, le long de la rive sud de l'Arno, coincé entre la Porta San Frediano du XIVe siècle à l'ouest et la verdoyante Piazza Tasso au sud. Son épine dorsale est le Borgo San Frediano, une rue étroite de bottegas aux volets fermés, de panifici et de bars qui ne s'anime vraiment qu'après sept heures. De jour, le son est celui d'un atelier : un ciseau, une machine à coudre à la filature de soie de la Via Bartolini, un scooter filant dans des rues à peine assez larges. Il n'y a pas de musées vedettes attirant les cars de touristes, donc la foule est essentiellement locale, plus les voyageurs au design averti et les étudiants de longue durée qui ont compris que c'est ici que les Florentins boivent réellement. Le registre est rugueux plutôt que joli : plâtre ocre qui s'écaille, linge au-dessus de la ruelle, Vespa garée contre une porte Renaissance. Puis la lumière décline et l'heure de l'apéritif transforme tout le borgo en un bourdonnement sociable et facile qui dure, sans hâte, jusqu'à bien après minuit. On se sent dans un vrai quartier qui se trouve être cool, pas dans un quartier cool qui prétend être réel.

Principalement deux choses : l'artisanat et l'authenticité, et il les gagne toutes deux. C'est le cœur du quartier artisanal de l'Oltrarno, et San Frediano préserve les métiers qui ont fait la richesse de Florence bien avant qu'elle ne devienne célèbre. Sur la Via Bartolini, l'Antico Setificio Fiorentino, fondé en 1786, est l'un des derniers ateliers de tissage à la main au monde — ses métiers fonctionnent encore selon des motifs du XVIIIe siècle, une machine à ourdir aurait été construite d'après un dessin de Léonard de Vinci, et vous pouvez visiter l'atelier sur rendez-vous, du lundi au vendredi, matins et après-midis.

Autour, les ruelles qui partent du Borgo San Frediano cachent des doreurs, des restaurateurs, des relieurs et des maroquiniers dont les portes restent ouvertes un matin de semaine. Cette ouverture compte. Florence peut être une ville de surfaces finies, toute façade et sans empreintes, mais ici vous voyez les mains au travail : la poussière sur l'établi, la feuille d'or attendant d'être soufflée, le papier coupé sur mesure. L'autre grand emblème du quartier est la Porta San Frediano, la haute porte médiévale achevée en 1332 où le Borgo San Frediano devient la Via Pisana ; ses portes en bois et sa herse sont parmi les mieux conservées des anciens murs de Florence. Elle donne au quartier son nom et son point final ouest.

Ce qui rend ce quartier si satisfaisant, c'est qu'il ne transforme jamais complètement ses métiers en spectacle. L'atelier de soie est toujours un atelier. La porte est toujours une porte. La coolitude du quartier est presque accidentelle, et c'est précisément pourquoi elle dure.

Où manger et boire

San Frediano est l'endroit où l'on mange la Florence du mythe pour le prix de la réalité. L'institution est l'All'Antico Ristoro di' Cambi sur la Via Sant'Onofrio 1r, ouvert depuis 1950 dans un ancien couvent voûté du XVIe siècle ; il a commencé comme fiaschetteria servant du vin aux rameurs de l'Arno et grille maintenant l'une des bistecche alla fiorentina les plus réputées de la ville sous ces arches de briques, aux côtés de ribollita, pappa al pomodoro et tagliatelle al cinghiale.

Il y a un plaisir particulier à manger quelque chose d'aussi canonique dans une pièce avec la dignité rugueuse d'un vieux couvent. Pas d'opéra de la toscanité avec lustres ici ; juste de la viande, du feu et le genre de voûte en briques qui a vu pire qu'un appétit de touriste. C'est l'un de ces endroits qui donne l'impression que la légende culinaire de la ville est moins une question de marketing et plus un héritage.

Pour le déjeuner honnête le moins cher du quartier, la Trattoria Sabatino juste à l'extérieur de la Porta San Frediano sur la Via Pisana, est tenue par la famille Buccioni depuis les années 1950 — sols en terre cuite, menu quotidien tapé à la machine, pâtes autour de 5 € et plats principaux autour de 6 €, pas de réservation : arrivez quinze minutes avant l'ouverture ou faites la queue. Sabatino est le genre d'endroit qui rappelle que Florence a toujours nourri les gens qui travaillaient pour vivre. La salle est simple, le menu est court, et la file d'attente est son propre recensement local.

I'Brindellone sur la Piazza Piattellina 10 est le choix local pour le peposo dell'Impruneta, un ragoût de bœuf lent au poivre, et une autre bistecca bien réputée ; c'est petit et animé, alors réservez. Sur la Via dell'Orto, Il Guscio au n° 49a attire une clientèle locale fidèle depuis 1986 pour une cuisine toscane et de poisson qui change quotidiennement et une carte sérieuse de vins italiens — réservez, cela se remplit d'habitués. Ce ne sont pas des salles à manger qui vous flattent. Elles vous nourrissent, et ensuite elles attendent que vous compreniez la différence.

Pour quelque chose de plus rapide : S.Forno sur la Via Santa Monaca 3r est une boulangerie centenaire, désormais soutenue par l'équipe d'Il Santo Bevitore mais qui cuit toujours dans son four d'origine, idéale pour une focaccia, de la cecina et un café matinal ; Fermento 1889 sur le Borgo San Frediano 16 propose des pizzas napolitaines et un baba au rhum culte. Terminez, toujours, par une glace chez La Sorbettiera sur la Piazza Tasso 11r, où des parfums comme le caramel salé et le citron-basilic sont préparés quotidiennement avec des produits du marché.

Si San Frediano a un faible pour le sucré, ce n'est pas pour le spectacle. Le pain de la boulangerie, la pizza, le baba au rhum, la glace — tout cela s'intègre confortablement dans l'appétit plus large du quartier pour l'authentique. Et parce que le quartier est encore résidentiel, vous mangez aux côtés de gens qui savent exactement quelle trattoria fait quel plat le mieux, ce qui est le guide le plus fiable qu'une ville puisse offrir.

Sortir

La vie nocturne de San Frediano est axée sur les bars, pas sur les boîtes de nuit, et se concentre étroitement le long du Borgo San Frediano. Le nom à connaître est Mad – Souls & Spirits sur le Borgo San Frediano 36r, un tout petit bar à cocktails minimaliste régulièrement qualifié de meilleur de la ville — des boissons inventives à des prix justes, de la place pour peut-être deux douzaines de personnes, alors attendez-vous à déborder sur la rue. C'est le genre de pièce qui transforme le trottoir en annexe sociale, ce qui est très florentin à sa manière : la ville a toujours préféré la conversation au bord de la pièce au spectacle au centre.

Quelques portes plus loin, Love Craft sur le Borgo San Frediano 24r est le premier bar à whisky de Florence, ouvert en 2018 comme un hommage à H.P. Lovecraft aux lumières tamisées avec plus de 200 bouteilles, des dégustations et des cocktails au whisky, ouvert le soir jusqu'à 2h du matin. Gesto au Borgo San Frediano 27r est le polyvalent décontracté : on écrit sa commande sur une ardoise, et on obtient des petites assiettes façon tapas bon marché accompagnées de cocktails, de vin et de bière. Ce rituel de l'ardoise empêche l'endroit de devenir trop clinquant ; on se sent dans un bar de quartier qui se trouve être bon pour rester ouvert.

Pour une soirée plus douce, le Santarosa Bistrot occupe une ancienne guérite dans le petit parc le long du mur du fleuve au Lungarno di Santa Rosa 2 — un bar façon serre avec des chaises de jardin sous les arbres, idéal pour un apéritif précoce avant que le borgo ne devienne bruyant. Et La Cité sur le Borgo San Frediano 20 est un café-librairie négligé-chic qui se transforme en un lieu discret pour boire un verre avec de la musique live occasionnelle. C'est un quartier pour une longue soirée flottante à pied plutôt qu'une grande nuit dehors, et cela fait partie du plaisir : personne ne se presse pour vous faire entrer sous une corde de velours.

Le rythme ici est simple. Commencez tôt au bord du fleuve, dérivez vers le Borgo San Frediano après la tombée de la nuit, et laissez la nuit se construire bar après bar. Si vous cherchez Florence comme une ville sociale plutôt qu'une ville de monuments, c'est ici qu'elle montre son jeu.

Activités / Que voir

L'activité signature de San Frediano est simplement de se promener dans les rues artisanales un matin de semaine, lorsque les ateliers sont ouverts et en activité. Réservez à l'avance et l'Antico Setificio Fiorentino sur la Via Bartolini vous montrera ses métiers à tisser la soie du XVIIIe siècle en action — certaines visites se terminent par une frange tissée à la main que vous fabriquez vous-même. Sinon, flânez dans les ruelles autour du Borgo San Frediano et cherchez les portes ouvertes des bottega ; les doreurs et restaurateurs ici sont habitués aux passants curieux, bien que beaucoup ferment le samedi après-midi et le dimanche.

Pour l'art, le quartier donne directement sur deux des trésors de l'Oltrarno. Sur la Piazza del Carmine, la Chapelle Brancacci à l'intérieur de Santa Maria del Carmine abrite le cycle de fresques commencé par Masaccio et Masolino dans les années 1420 — l'œuvre que Michel-Ange et Léonard sont venus étudier, et un point charnière de la Renaissance. Réservez un créneau horaire, car les fresques méritent le silence et un peu de chorégraphie. La chapelle est l'un de ces endroits qui vous font comprendre pourquoi Florence est encore importante : non pas parce qu'elle est conservée sous verre, mais parce que la ville a appris à penser en pigment et en plâtre.

Sur le front de fleuve, l'église baroque de San Frediano in Cestello, avec sa façade en pierre nue et son dôme d'Antonio Ferri achevé en 1689, offre au quartier son profil le plus photographié depuis l'autre côté de l'Arno au coucher du soleil. Et la Porta San Frediano elle-même mérite un bon regard : c'est la porte la mieux conservée des murs médiévaux de la ville, avec sa tour, ses portes et tout le reste.

Shopping

Ce n'est pas un quartier de boutiques de mode — le shopping ici est artisanal, antiquités et provisions. L'attrait réside dans les ateliers en activité eux-mêmes : l'Antico Setificio Fiorentino vend ses damas et ses garnitures faites à la main directement, et les rues autour du Borgo San Frediano et de la Via dei Serragli sont parsemées de doreurs, relieurs, tapissiers et petits antiquaires où un cadre de tableau ou un carnet en papier marbré est le véritable souvenir florentin, pas un sac de stand.

Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à acheter un objet qui porte encore l'odeur de la pièce dans laquelle il a été fabriqué. Un carnet d'un relieur, un cadre d'un doreur, une longueur de damas de l'atelier de soie — ce ne sont pas des achats impulsifs mais plutôt des preuves portables. Pour les souvenirs comestibles, S.Forno sur la Via Santa Monaca fait office de petite épicerie de pâtes, pestos et confitures locaux en plus de son pain. Il n'y a pas de marché touristique dédié ici ; pour les courses alimentaires proprement dites, les habitants vont aux marchés couverts à proximité, mais le plaisir de San Frediano est d'acheter quelque chose fabriqué à quelques mètres de l'endroit où vous vous trouvez.

Où loger à San Frediano

San Frediano convient aux voyageurs qui veulent une Florence de résident et ne craignent pas une courte marche jusqu'aux sites. Séjournez sur ou juste à côté du Borgo San Frediano et vous êtes au cœur des bars et des trattorias – idéal pour l'ambiance, mais réservez une chambre donnant sur une cour plutôt que sur la rue si vous avez le sommeil léger, car le murmure de l'aperitivo se prolonge tard. Les blocs vers la Piazza Tasso et autour des ruelles plus calmes de la Via dei Serragli échangent un peu d'animation contre du calme et se sentent vraiment résidentiels. Le Lungarno di Santa Rosa en bord de rivière et les rues près de San Frediano in Cestello offrent les plus belles promenades et la lumière du coucher de soleil. L'hébergement penche vers les petites maisons d'hôtes, les appartements et les B&B design plutôt que les grands hôtels, et les prix sont nettement inférieurs à ceux du côté du Duomo pour le même standing.

Se déplacer

San Frediano est compact et se découvre idéalement à pied. Du milieu du borgo, il faut compter environ 10 à 15 minutes de marche pour traverser le Ponte alla Carraia jusqu'au Duomo, au Ponte Vecchio et aux Offices, et seulement quelques minutes à l'est pour rejoindre Santo Spirito avec sa piazza et ses bars à vin. Il n'y a pas de métro ; le centre historique est une ZTL (zone à trafic limité) sans voiture, donc vous ne voudrez pas de voiture. La gare principale de Florence, Santa Maria Novella (SMN), est à 15 à 20 minutes de marche au nord, de l'autre côté du fleuve, et constitue le hub pour les trains régionaux et les deux lignes de tramway. Pour l'aéroport, le tramway T2 part de près de SMN pour rejoindre Florence Peretola (Amerigo Vespucci) en environ 20 minutes ; marchez ou prenez un court taxi jusqu'à la gare d'abord. Dans le quartier lui-même, attendez-vous à des trottoirs étroits, des pavés et quelques marches – plat dans l'ensemble, mais pas un endroit pour faire rouler les valises à toute vitesse.

San Frediano est sûr la nuit dans le sens ordinaire d'un quartier urbain vivant : les gens sont dehors, les bars sont ouverts et les rues sont suffisamment fréquentées pour se sentir surveillées. Faites preuve de bon sens dans les ruelles plus calmes et autour de la porte après minuit, et vous trouverez les heures tardives du quartier plus sociables que menaçantes.

C'est, en fin de compte, la Florence qui garde son tablier. Pas un quartier de musées, pas un décor de théâtre, mais un endroit où la soie est encore ourdie, où le pain sort encore d'un vieux four, et où le dîner peut encore coûter moins cher que le taxi que vous n'avez pas pris. C'est peut-être pour cela que San Frediano semble si moderne : il n'a jamais cessé d'être lui-même.