Santa Croce, Florenz: Leder, späte Nächte und das lebendige Pantheon der Stadt

Santa Croce kündigt sich zuerst durch Geräusche an: knatternde Roller am Rand der Piazza Santa Croce, eine Kirchenglocke, die das Stimmengewirr durchdringt, und irgendwo in der Nähe das Rascheln von Papier um eine Schiacciata in der Größe eines Gehwegpflasters. Zehn Minuten östlich der Uffizien lockert die Stadt ihre Krawatte. Die Straßen werden enger, die Menschenmengen lichten sich gerade genug, um dem Viertel Luft zum Atmen zu geben, und Florenz wirkt weniger wie eine Postkarte, sondern wie ein Ort, an dem die Leute noch zur Arbeit gehen, zu Mittag essen, über Fußball diskutieren und noch ein Glas trinken.

Wofür Santa Croce bekannt ist

Das Viertel verdankt seinen Namen und den Großteil seiner Bedeutung der Basilica di Santa Croce, der großen Franziskanerkirche, die als Italiens Pantheon mit einem typisch florentinischen Selbstbewusstsein fungiert. Michelangelo liegt hier begraben. Ebenso Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli und Rossini, während Dante ein Kenotaph statt eines Grabes bekommt – denn Florenz ist wie jede Familie mit einem guten Gedächtnis sowohl zu Hingabe als auch zu einer kleinen passiv-aggressiven Korrektur fähig. Die Größe der Basilika ist Teil des Konzepts: Dies ist die größte Franziskanerkirche der Welt, und sie wurde nicht nur für den Gottesdienst, sondern auch für den bürgerlichen Stolz erbaut.

Im Inneren belohnt der Ort jeden, der bereit ist, sich Zeit zu nehmen. Giottos Fresken in den Cappelle Bardi und Peruzzi sollte man nicht in einem touristischen Blitzdurchlauf überfliegen; sie haben noch die Körnung von Hand und Putz, die alte Freskenzahnung, die Ihnen zeigt, wo die Wand endet und die Illusion beginnt. Brunelleschis Pazzi-Kapelle im Kreuzgang ist das Gegenteil von theatralisch. Sie ist heiter, geometrisch, fast streng, einer jener kleinen Renaissance-Räume, die sich weniger wie Architektur anfühlen, sondern wie ein Beweis.

Der Platz draußen war schon immer für Spektakel da. Die Piazza Santa Croce ist weit, leicht schäbig und gibt dies auch zu. Jeden Juni wird sie für das Calcio Storico Fiorentino mit Sand bedeckt, das brutale alte Spiel, das teilweise Fußball, teilweise Rugby, teilweise Ringen und teilweise städtische schlechte Laune ist. Zwei Halbfinale und ein Finale werden vor dem Fest des heiligen Johannes am 24. Juni ausgetragen, wobei die örtlichen Azzurri dieses Viertel vertreten. Es ist eines dieser florentinischen Rituale, die folkloristisch klingen, bis man sieht, wie die Körper zusammenprallen und erkennt, dass die Stadt es ganz wörtlich meint.

Santa Croce ist auch das alte Leder-Viertel, und das ist wichtig, weil Florenz noch die Gewohnheit hat, seinen Luxus von Hand herzustellen. Die Tradition überlebt am authentischsten in der Schule, die hinter der Basilika versteckt ist, wo die Luft nach Tierhaut und Bienenwachs riecht und nicht nach Souvenirlack. Diese Unterscheidung ist das ganze Viertel im Kleinen: ein Fuß im Museum, der andere in der Werkstatt.

Wo man essen und trinken kann

Wenn Santa Croce eine kulinarische Hauptschlagader hat, dann ist es die Via dei Neri, die Feinschmecker-Gasse, die sich von hinter den Uffizien bis zur Basilika erstreckt. Es ist eine Straße der Schlangen, Tüten, Servietten und der süßlich gefährlichen Optimismus, dass man Mittagessen im Stehen zu sich nehmen kann. Die berühmteste Schlange gehört zu All’Antico Vinaio, der Schiacciata-Institution der Familie Mazzanti in der Via dei Nori 65-78, geöffnet seit 1991 und jetzt in mehreren Ladenlokalen. Die Sandwiches sind die Art von Dingen, die vernünftige Leute anstellen lassen: riesige Scheiben ölgetränkten toskanischen Fladenbrots, gefüllt mit Pecorino, Trüffelcreme, Parmaschinken und gegrilltem Gemüse, je nach Ehrgeiz etwa €9-12. Gehen Sie früh oder spät, es sei denn, Sie genießen es, Ihr Mittagessen zu einem öffentlichen Ereignis werden zu sehen.

Ein paar Türen weiter ist die Gelateria dei Neri, wo Einheimische tatsächlich Schlange für Gelato stehen – und diese Unterscheidung zählt mehr als jeder Slogan. Die Karte reicht von reiner Zartbitterschokolade bis zu Ricotta und Feige, eine Auswahl, die zeigt, dass der Laden nicht klug sein will, sondern nur gut. Wenn Sie die alte florentinische Schule suchen, gehen Sie zu Vivoli in der Via dell’Isola delle Stinche 7r, der ältesten Gelateria der Stadt, seit 1929 familiengeführt. Ihr Affogato – Espresso über Gelato gegossen – ist die naheliegende Bestellung, aber die Reisbrei-Sorte ist die, die einen daran erinnert, wie viel der italienischen Dessertgeschichte auf Sparsamkeit, Milch und Geduld beruht. Nur Becher hier. Florenz kann eitel sein, aber Vivoli weiß, wann ein Kegel unnötig ist.

Für ein gesetztes Essen in der Nähe der Kirche ist Baldovino in der Via di San Giuseppe 22r eine helle, seit langem bestehende Bistro-Pizzeria hundert Meter von der Basilika entfernt, mit holzgebackener Pizza neben toskanischen Primi und frischem Fisch. Es hat den nützlichen Vorzug, sich nicht zu sehr anzustrengen. In Richtung Sant'Ambrogio verankert die Familie Cibrèo von Restaurants, gegründet vom verstorbenen Fabio Picchi und heute von seinem Sohn Giulio geführt, die Gastroszene mit einer Autorität, die daher rührt, dass sie seit Jahren ein Bezugspunkt ist. Und wenn Sie die Diskussion ganz beenden wollen: Die Enoteca Pinchiorri in der Via Ghibellina 87 ist Florentiner einzigen Drei-Sterne-Restaurant, mit einem der großen Weinkeller Italiens. Das ist kein lockeres Abendessen. Das ist eine Entscheidung.

Ausgehen

Santa Croce ist das, was der ummauerte Innenstadt einem Nachtleben am nächsten kommt, und es verhält sich entsprechend. Die Achse ist die Via de' Benci, die Straße, die den Arno mit der Basilika verbindet, mit Bars und Aperitivo-Lokalen so dicht an dicht, dass der Abend scheinbar von einem Eingang in den nächsten übergeht. Moyo in der Via de' Benci 23r ist der verlässliche Anker: durchgehend geöffnet, bis spät in die Nacht, mit einem großzügigen italienischen Aperitivo-Buffet am frühen Abend, bevor die Menge dichter wird. Es ist der Ort, an dem der erste Drink praktisch ist und der zweite zu einer sozialen Theorie wird.

Ein paar Häuser weiter beansprucht der Red Garter in der Via de’ Benci 33-35r den Titel der ältesten amerikanischen Bar Italiens, geöffnet seit 1962. Diese Behauptung ist Teil seines Charmes, zusammen mit der Live-Musik und dem Studenten- und Junggesellenabschieds-Publikum, das den Raum bis spät in die Nacht summen lässt. Niemand kommt hierher für gedämpfte Eleganz. Sie kommen, weil die Nacht in Santa Croce Schwung hat.

In warmen Nächten jedoch spielt sich die wahre Action vielleicht einfacher ab als jede Barkarte: die Piazza Santa Croce selbst und die Seitenstraßen drumherum, wo sich eine jüngere Menge mit billigen Spritz und Bieren versammelt, sobald die Tagestouristen gegangen sind. Es ist lebhaft statt exklusiv, laut statt poliert, und genau deshalb funktioniert es. Die Innenstadt von Florenz kann kostbar sein; diese Ecke bleibt lieber wach.

Sehenswürdigkeiten

Beginnen Sie unvermeidlich mit der Basilica di Santa Croce, und beleidigen Sie sie nicht mit einer hastigen Runde. Das Ticket kostet etwa €12 und umfasst die Kirche, die Kreuzgänge, die Pazzi-Kapelle und das Museum. Sie ist montags bis samstags etwa von 9:30 bis 17:00 Uhr geöffnet, sonntagnachmittags, und die Stunde, die Sie ihr ohne Eile widmen, macht den Unterschied zwischen dem Abhaken eines Punktes und dem tatsächlichen Sehen des Ortes. Die Gräber, die Giotto-Fresken und Brunelleschis Kapelle sind die offensichtliche Attraktion, aber das Gebäude selbst lehrt eine nützliche florentinische Lektion: Meisterwerke sind hier keine isolierten Objekte, sie sind Teil eines bürgerlichen Ökosystems aus Patronage, Erinnerung und Stolz.

Hinter der Kirche, durch einen Hof von der Via San Giuseppe 5r, befindet sich die Scuola del Cuoio, die Lederschule, die 1950 von Franziskanermönchen gegründet wurde, um Kriegswaisen ein Handwerk zu lehren. Der Ausstellungsraum ist kostenlos zu besichtigen, und Sie können Handwerkern beim Vergolden und Nähen unter freskengeschmückten Gewölben aus dem 15. Jahrhundert zusehen. Dieses Detail ist wichtig. Florenz verkauft eine Menge Leder an Leute, die einen Stich nicht von einem Souvenir unterscheiden könnten, wenn es sie beißen würde. Dies ist der echte Artikel, noch in Betrieb, noch lehrend, noch schwach nach dem Ding selbst riechend.

Wechseln Sie das Tempo und schlendern Sie nach Norden zur Piazza dei Ciompi, die kürzlich umgestaltet wurde mit ihrer Schirmpinie und der restaurierten Loggia del Pesce. Hier findet monatlich ein Comics- und Vintage-Markt statt, genau die Art von leicht exzentrischem urbanem Nachleben, das ein Platz verdient. In der Nähe beherbergt der Largo Annigoni jetzt den verlegten Antik- und Trödelmarkt, eine Erinnerung daran, dass Florentiner Appetit auf alte Dinge weit über Altarbilder hinausgeht. Und wenn Ihr Timing im Juni stimmt, macht das Calcio Storico den Hauptplatz zu einem Spektakel, das Sie nirgendwo sonst in der Stadt sehen werden.

Shopping und Märkte

Leder ist die lokale Spezialität, aber kaufen Sie es mit offenen Augen. Die Stände, die sich von der Basilika aus ausbreiten, verkaufen viele minderwertige Waren, die auf Touristen abzielen, und Florenz ist alt genug, um zu wissen, dass nicht alles, was nach Tierhaut riecht, Ihren Geldbeutel verdient. Das echte Handwerk findet man in der Scuola del Cuoio hinter der Kirche und in den wenigen echten Bottega-Werkstätten, die über das Viertel verstreut sind, wo Stücke vor Ort zugeschnitten und genäht werden. Wenn Sie verstehen wollen, warum Florentiner Lederruf so lange anhält, sehen Sie einem Handwerker bei der Arbeit zu, nicht einem Verkäufer unter einem Sonnenschirm.

Für den Alltag gehen Sie fünf Minuten nordöstlich zum Mercato di Sant'Ambrogio, wo Florentiner tatsächlich einkaufen. Es ist eine überdachte Halle, umgeben von Obst- und Gemüseständen im Freien, geöffnet morgens bis etwa 14 Uhr und sonntags geschlossen. Dies ist das Gegenmittel zum touristischeren Mercato Centrale: weniger Show, mehr Einkaufstasche. Die umliegenden Straßen sind dicht gespickt mit Feinkostläden, Bäckereien und günstigen Mittagstischen, also mit den Orten, auf die Einheimische sich verlassen und die Besucher oft verpassen, weil sie nach etwas Fotogenem suchen.

Am vierten Wochenende jedes Monats veranstaltet die Piazza dei Ciompi ihren Markt „Fumetti e dintorni“ für Comics, Vinyl und Vintage-Kleidung, während der verlegte Antik- und Trödelmarkt jetzt in der modernen Struktur auf dem nahegelegenen Largo Annigoni handelt. Wenn Santa Croce ganz nach Renaissance-Gravität und Aperitivo-Lärm erscheint, beweisen diese Märkte, dass das Viertel noch weiß, wie man praktisch ist.

Wo man in Santa Croce übernachtet

Santa Croce ist eine der klügsten Entscheidungen für eine zentrale Basis, die sich immer noch bewohnt anfühlt. Sie sind innerhalb von zehn Gehminuten vom Dom, den Uffizien und der Ponte Vecchio entfernt, aber Sie zahlen in der Regel etwas weniger und bekommen mehr Nachbarschaftsatmosphäre, als wenn Sie direkt auf den Haupttouristenplätzen wohnen. Diese Kombination ist schwer zu schlagen, wenn Sie gerne vor die Tür treten und Florenz auf Sie wartet, anstatt ein Hotelkorridor.

Die ruhigeren Ecken um die Via Ghibellina und in Richtung Sant'Ambrogio eignen sich für Reisende, die dort essen wollen, wo Einheimische essen, und in relativer Ruhe schlafen. Die Blöcke in der Nähe der Piazza Santa Croce und der Via de' Benci bringen Sie mitten in die Barszene, was ein Segen ist, wenn das Nachtleben der Punkt ist, und ein Fluch, wenn Sie beim leisesten erhobenen Laut aufwachen. Die Preise umfassen die gesamte Bandbreite, von Budget-Pensionen und Bed & Breakfasts in der Nähe des Marktes bis hin zu Vier-Sterne-Hotels am Fluss entlang des Lungarno mit Terrassen über den Arno.

Fortbewegung

Santa Croce ist kompakt und zum Gehen gemacht. Fast alles im Viertel ist innerhalb weniger Minuten vom Platz zu erreichen, und der Dom, die Uffizien und die Ponte Vecchio sind ein flacher 10- bis 15-minütiger Spaziergang westlich. Vom Bahnhof Santa Maria Novella ist der Platz etwa 1,1 km entfernt, ein etwa 15-minütiger Fußweg, was nützlich zu wissen ist, wenn Sie mit einem Koffer ankommen und dem florentinischen Selbstvertrauen, das daher rührt, dass die Stadt für flacher gehalten wird, als sie ist.

Kleine Elektrobusse der Linien C1, C2 und C3 durchqueren das historische Zentrum und halten in der Nähe der Basilika und entlang der Via de’ Benci. Standard-ATAF-Tickets kosten etwa 1,70 € und sind 90 Minuten gültig. Planen Sie nicht, mit dem Auto hineinzufahren. Das gesamte Gebiet liegt innerhalb der ZTL (Zone mit beschränktem Verkehr) von Florenz, in der nicht autorisierte Autos automatisch geblitzt werden – nutzen Sie daher eine Garage außerhalb des Zentrums. Zum Flughafen verbindet die Straßenbahnlinie T2 den Bahnhof Santa Maria Novella in etwa 20 Minuten mit dem Flughafen Peretola in Florenz – eine einfache Verbindung, sobald Sie die kurze Strecke zum Bahnhof zu Fuß zurückgelegt haben.

Santa Croce funktioniert, weil es weder ein Denkmal noch eine Stimmungstafel sein will. Es ist ein Viertel mit einer Basilika, die groß genug ist, um die Toten der Stadt zu beherbergen, einem Platz, der jeden Juni noch ein historisches Fußballspiel (Calcio Storico) austrägt, und einer kulinarischen Szene, die von einem 10-€-Sandwich zu einem Drei-Sterne-Keller wechselt, ohne ihren Akzent zu verlieren. Das ist sehr florentinisch: ein wenig grandios, ein wenig rau an den Kanten, und am glücklichsten, wenn der Tag mit Lederstaub auf einer Straße, Gelato auf einer anderen und einem Spritz auf den Stufen endet, während die Glocken wieder läuten.