Santa Croce, Firenze: cuoio, notti tarde e il pantheon vivente della città

Santa Croce si annuncia prima di tutto con il suono: motorini che scoppiettano ai bordi di Piazza Santa Croce, una campana di chiesa che taglia il chiacchiericcio e, da qualche parte vicino, il fruscio della carta intorno a una schiacciata grande come una lastra di pavimento. A dieci minuti a est degli Uffizi, la città si allenta la cravatta. Le strade si restringono, le folle si diradano giusto quel tanto da far respirare il quartiere, e Firenze comincia a sembrare meno una cartolina e più un posto dove la gente va ancora a lavorare, pranza, litiga di calcio e si trattiene per un bicchiere di troppo.

Cosa rende famoso Santa Croce

Il quartiere prende il nome, e gran parte della sua gravità, dalla Basilica di Santa Croce, la grande chiesa francescana che funge da Pantheon d'Italia con un tipico sense of humor fiorentino. Qui giace Michelangelo. E anche Galileo Galilei, Niccolò Machiavelli e Rossini, mentre Dante ha un cenotafio invece di una tomba, perché Firenze, come ogni famiglia con una memoria lunga, è capace sia di devozione che di qualche piccola correzione passivo-aggressiva. La scala della basilica è parte del punto: è la più grande chiesa francescana del mondo, ed è stata costruita per contenere non solo preghiera ma anche orgoglio civico.

All'interno, il posto ripaga chiunque sia disposto a rallentare. Gli affreschi di Giotto nelle cappelle Bardi e Peruzzi non vanno sbrigati in un turbinio turistico; hanno ancora la grana della mano e dell'intonaco, il vecchio 'dente' dell'affresco che ti dice dove finisce il muro e inizia l'illusione. La Cappella Pazzi di Brunelleschi, nel chiostro, è l'opposto del teatrale. È serena, geometrica, quasi severa, una di quelle piccole stanze rinascimentali che sembrano più una dimostrazione che un'architettura.

La piazza fuori è sempre stata fatta per lo spettacolo. Piazza Santa Croce è ampia, vagamente trasandata, e onesta al riguardo. Ogni giugno viene ricoperta di sabbia per il Calcio Storico Fiorentino, il brutale gioco antico che è per metà calcio, per metà rugby, per metà lotta e per metà cattivo umore municipale. Due semifinali e una finale si giocano prima della festa di San Giovanni il 24 giugno, con gli Azzurri locali che rappresentano questo quartiere. È uno di quei rituali fiorentini che suonano folkloristici finché non vedi i corpi scontrarsi e ti rendi conto che la città lo intende letteralmente.

Santa Croce è anche il vecchio distretto della pelle, e questo è importante perché Firenze ha ancora l'abitudine di produrre il suo lusso a mano. La tradizione sopravvive più autenticamente nella scuola nascosta dietro la basilica, dove l'aria profuma di cuoio e cera d'api piuttosto che di vernice da negozio di souvenir. Quella distinzione è tutto il quartiere in miniatura: un piede nel museo, l'altro nell'officina.

Dove mangiare e bere

Se Santa Croce ha una spina dorsale culinaria, è Via dei Neri, il percorso da gastronomi che corre da dietro gli Uffizi verso la basilica. È una strada di code, coni, tovaglioli e la dolcemente pericolosa ottimismo che dice che il pranzo si può mangiare in piedi. La fila più famosa appartiene a All'Antico Vinaio, l'istituzione della schiacciata della famiglia Mazzanti in Via dei Neri 65-78, aperta dal 1991 e ora che occupa diverse vetrine. I panini sono il tipo di cosa che fa fare la coda a persone ragionevoli: enormi lastre di focaccia toscana untuosa farcite con pecorino, crema di tartufo, prosciutto e verdure grigliate, circa 8-12 euro a seconda di quanto ti senti ambizioso. Vai presto o tardi a meno che non ti piaccia guardare il tuo pranzo diventare un evento civico.

Qualche porta più in là, Gelateria dei Neri è dove i locali fanno davvero la fila per il gelato, e quella distinzione conta più di qualsiasi slogan. La lista spazia dal cioccolato fondente puro al ricotta e fico, il tipo di gamma che ti dice che il negozio non cerca di essere furbo, solo buono. Se vuoi la vecchia scuola fiorentina, vai da Vivoli in Via dell'Isola delle Stinche 7r, la più antica gelateria della città, a gestione familiare dal 1929. Il suo affogato — caffè espresso versato sul gelato — è l'ordine ovvio, ma il gusto budino di riso è quello che ti ricorda quanto della storia del dessert italiano sia costruita su parsimonia, latte e pazienza. Solo coppe qui. Firenze può essere vanitosa, ma Vivoli sa quando un cono è inutile.

Per un pasto seduto vicino alla chiesa, Baldovino in Via di San Giuseppe 22r è un luminoso e longevo bistrot-pizzeria a cento metri dalla basilica, che propone pizza al forno a legna insieme a primi toscani e pesce fresco. Ha la virtù utile di non sforzarsi troppo. Verso Sant'Ambrogio, la famiglia di ristoranti Cibrèo, fondata dal compianto Fabio Picchi e ora gestita da suo figlio Giulio, ancora la scena gastronomica con l'autorità che deriva dall'essere stati un punto di riferimento per anni. E se vuoi chiudere la discussione del tutto, Enoteca Pinchiorri in Via Ghibellina 87 è l'unico ristorante tre stelle Michelin di Firenze, con una delle più grandi cantine d'Italia. Quella non è una cena casuale. È una decisione.

Uscire

Santa Croce è ciò che il centro murato ha di più vicino a un quartiere della vita notturna, e si comporta di conseguenza. L'asse è Via de' Benci, la strada che collega l'Arno alla basilica, con bar e aperitivi così fitti che la sera sembra riversarsi da una porta all'altra. Moyo in Via de' Benci 23r è l'ancora affidabile: aperto tutto il giorno, fino a tardi, con un generoso aperitivo all'italiana all'inizio della sera prima che la folla si infittisca. È il tipo di posto dove il primo drink è pratico e il secondo diventa una teoria sociale.

Poche porte più su, il Red Garter in Via de' Benci 33-35r rivendica il titolo di più antico bar in stile americano d'Italia, aperto dal 1962. L'affermazione è parte del suo fascino, insieme alla musica dal vivo e alla folla di studenti e scapoli che tiene il locale in fermento fino a tardi. Nessuno viene qui per sofisticatezza sussurrata. Vengono perché la notte a Santa Croce ha slancio.

Nelle notti calde, però, la vera azione può essere più semplice di qualsiasi menu del bar: Piazza Santa Croce stessa, e le stradine intorno, dove una folla più giovane si raduna con spritz economici e birre una volta che i gitanti sono andati via. È vivace piuttosto che esclusivo, rumoroso piuttosto che rifinito, ed è proprio per questo che funziona. Il centro di Firenze può essere prezioso; questo angolo preferisce restare sveglio.

Cose da fare

Inizia, inevitabilmente, con la Basilica di Santa Croce, e non insultarla con un giro frettoloso. Il biglietto costa circa 12 euro e copre la chiesa, i chiostri, la Cappella Pazzi e il museo. Apre dal lunedì al sabato circa dalle 9:30 alle 17:00, con pomeriggi domenicali, e l'ora senza fretta che le dedichi è la differenza tra spuntare una casella e vedere davvero il posto. Le tombe, gli affreschi di Giotto e la cappella di Brunelleschi sono l'attrazione ovvia, ma l'edificio stesso insegna una lezione fiorentina utile: i capolavori qui non sono oggetti isolati, sono parte di un ecosistema civico di mecenatismo, memoria e orgoglio.

Dietro la chiesa, attraverso un cortile in Via San Giuseppe 5r, c'è la Scuola del Cuoio, la scuola di pelletteria fondata nel 1950 dai frati francescani per insegnare un mestiere agli orfani di guerra. Lo showroom è gratuito e puoi guardare gli artigiani che dorano e cuciono sotto volte affrescate del Quattrocento. Quel dettaglio conta. Firenze vende un sacco di cuoio a persone che non saprebbero distinguere una cucitura da un souvenir se li mordesse. Questo è l'articolo genuino, ancora in attività, ancora che insegna, ancora che odora vagamente della cosa stessa.

Per un cambio di ritmo, vagabonda a nord verso Piazza dei Ciompi, recentemente riqualificata intorno al suo pino ombrellifero e alla restaurata Loggia del Pesce. Ospita un mercato mensile di fumetti e vintage, che è esattamente il tipo di vita urbana leggermente eccentrica che una piazza merita. Nelle vicinanze, Largo Annigoni ora ospita il trasferito mercato delle antichità e delle pulci, un promemoria che l'appetito di Firenze per le cose vecchie si estende ben oltre le pale d'altare. E se il tempismo è giusto a giugno, il Calcio Storico trasforma la piazza principale in uno spettacolo che non vedrai da nessun'altra parte in città.

Shopping e mercati

La pelle è la specialità locale, ma compratela con gli occhi aperti. Le bancarelle che si irradiano dalla basilica vendono molti prodotti di bassa qualità destinati ai turisti, e Firenze è abbastanza vecchia da sapere che non tutto ciò che ha odore di pelle merita il tuo portafoglio. Il vero artigianato si trova alla Scuola del Cuoio dietro la chiesa e nelle poche botteghe autentiche sparse per il quartiere, dove i pezzi vengono tagliati e cuciti sul posto. Se vuoi capire perché la reputazione della pelle fiorentina è durata, guarda un artigiano al lavoro piuttosto che un venditore sotto un ombrellone.

Per la vita quotidiana, cammina cinque minuti a nord-est fino al Mercato di Sant'Ambrogio, dove fanno la spesa i fiorentini. È un padiglione coperto circondato da bancarelle di prodotti all'aperto, aperto la mattina fino alle 14 circa e chiuso la domenica. È l'antidoto al più turistico Mercato Centrale: meno spettacolo, più sporta della spesa. Le strade circostanti sono dense di salumerie, panetterie e tavole calde a buon mercato, cioè il tipo di posti su cui i locali fanno affidamento e che i visitatori spesso si perdono perché cercano qualcosa di fotogenico.

L'ultimo fine settimana di ogni mese, Piazza dei Ciompi ospita il mercato Fumetti e dintorni di fumetti, vinili e abbigliamento vintage, mentre il mercato delle pulci e dell'antiquariato, trasferito, ora opera nella struttura moderna al vicino Largo Annigoni. Se Santa Croce può sembrare tutta gravità rinascimentale e rumore di aperitivo, questi mercati sono la prova che il quartiere sa ancora essere pratico.

Dove dormire a Santa Croce

Santa Croce è una delle scelte migliori per una base centrale che si senta ancora vissuta. Sei a dieci minuti a piedi dal Duomo, dagli Uffizi e da Ponte Vecchio, ma di solito paghi un po' meno e ottieni più atmosfera di quartiere che soggiornando proprio sulle principali piazze turistiche. È una combinazione difficile da battere se ti piace uscire e trovare Firenze ad aspettarti, non un corridoio d'albergo.

Le zone più tranquille intorno a Via Ghibellina e verso Sant'Ambrogio sono adatte ai viaggiatori che vogliono mangiare dove mangiano i locali e dormire in relativa calma. I palazzi più vicini a Piazza Santa Croce e Via de' Benci ti mettono in mezzo alla scena dei bar, il che è una benedizione se la vita notturna è il punto e una maledizione se ti svegli al minimo rumore. I prezzi coprono l'intera gamma, dalle guesthouse economiche e B&B vicino al mercato ai quattro stelle sul lungarno con terrazze che si affacciano sull'Arno.

Come muoversi

Santa Croce è compatta e fatta per camminare. Quasi tutto nel quartiere è a pochi minuti dalla piazza, e il Duomo, gli Uffizi e Ponte Vecchio sono a 10-15 minuti a piedi verso ovest. Dalla stazione di Santa Maria Novella, la piazza dista circa 1,1 km, una passeggiata di circa 15 minuti, utile da sapere quando arrivi con la valigia e quella sicurezza fiorentina che nasce dal pensare che la città sia più piatta di quanto non sia.

Piccoli bus elettrici, linee C1, C2 e C3, attraversano il centro storico e fermano vicino alla basilica e lungo Via de' Benci, con biglietti ATAF standard a circa 1,70 € validi per 90 minuti. Non pensare di guidare dentro. L'intera zona è all'interno della ZTL di Firenze, dove le auto non autorizzate vengono multate automaticamente, quindi usa un garage fuori dal centro. Per l'aeroporto, la tramvia T2 collega SMN all'aeroporto di Firenze Peretola in circa 20 minuti, un collegamento facile una volta che hai camminato per la breve distanza fino alla stazione.

Santa Croce funziona perché non cerca di essere né un monumento né una mood board. È un quartiere con una basilica abbastanza grande da contenere i morti della città, una piazza che ancora ospita una rissa ogni giugno, e una scena gastronomica che passa da un panino da 10 € a una cantina a tre stelle senza perdere il suo accento. È molto fiorentino: un po' grandioso, un po' ruvido ai bordi, e più felice quando la giornata finisce con polvere di cuoio in una strada, gelato in un'altra e uno spritz sui gradini mentre le campane ricominciano.